ОГІРОК

Технологія вирощування огірка в захищеному грунті

Загальна інформація

Оптимальна температура проростання 20-26 ° С

Кількість насіння в 1 г 30-40

Витрата насіння 0,4 кг

Вирощування розсади

Оптимальна температура проростання 26 ° С. Після проростання температура може бути знижена до 20-21 ° С. Коли сім’ядолі розкриваються, рослини слід пересаджувати. У період вирощування розсади слід підтримувати температуру 20-24 ° С в денний час і 18-20 ° С вночі. Період вирощування розсади 4-6 тижнів. За десять днів до посадки рослин в теплиці або тунельному укритті рекомендується поступово знизити температуру до температури теплиці.

Пересадка

Температура грунту перед висадкою розсади повинна бути, щонайменше, 16 ° С. При температурах нижче 12 ° С виникають проблеми зростання. В процесі вирощування рослин слід підтримувати температуру 18 ° С вночі та 22 ° С в денний час. Більш низькі температури будуть мати негативний вплив на продуктивність.

Відносну вологість рекомендується підтримувати на рівні 60-80%.

Відстань між рослинами при посадці і схема посадки

Залежно від типу теплиці або тунельного укриття відстань при посадці має коливатися в межах від 1,6 до 2,2 рослин / м2.

Відстань між рослинами в ряду: 40-50 см.

Грунт

Рекомендується використовувати добре прогріваються, проникну органогенних ґрунтів з вмістом органічної речовини 4-8% і рівнем pH мінімум 6,0. Більш низькі рівні pH викликають симптоми магнієвої недостатності.

Добриво

Наведені нижче норми внесення добрив застосовні до нормальної (або: амер. Зональної) ґрунті з хорошим рівнем родючості. Внесення хлівного гною в дозі до 50 тонн / га дозволяє отримати хороші результати.

У більшості випадків перед посадкою рекомендується провести основне внесення добрива в дозі 50-80 кг N / га. Пізніше, в залежності від продуктивності та енергії росту рослин, 1-2 рази виробляють поверхневу підгодувати сумарною дозою 50 кг N / га. Поверхневе внесення добрив слід починати після першої збирання врожаю і повторювати кожні 14 днів (магнієво-аміачна селітра).

Залежно від вмісту фосфору в ґрунті, у вигляді основного внесення добрива слід внести 50 кг P2O5 (суперфосфату). На ґрунті з нормальним вмістом K2O рекомендується внести 60-80 кг K2O.

Щоб запобігти симптоми магнієвої недостатності, в процесі вирощування обприскуйте рослини розчином сульфату магнію в концентрації максимум 2% (50-1000 грамів).

Вкрай важливо, щоб зростання протікав без перерв. Поверхневу підгодівлю починають здійснювати відразу після першого збору врожаю плодів.

Мінімальні значення норми внесення добрив в період вирощування рослин такі:

EC (electrical conductance – електропровідність) 0,9 мСм / см (міллісіменс / см)

Cl <2,0 ммоль / л

NO3 4,0 ммоль / л

P2O5 0,15 ммоль / л

K 1,5 ммоль / л

Mg 1,0 ммоль / л

Агротехнічні прийоми

Здійснювану в процесі догляду за рослинами обрізку можна проводити різними способами, в залежності від стадії і ступеня розвитку культури. Непогані результати можна отримати шляхом обрізки «назад» (pruning back) – видалення верхівок всіх бічних пагонів позаду другого листа до висоти 50-60 см в зимовий період.

Шкідники і хвороби

попелиці

У разі появи попелиць, обприскуйте кожні 7 днів розчином Pirimicarb в концентрації 50 г / ар (1 ар = 0,01 га).

трипси

У разі появи ознак ураження трипсами, обприскуйте рослини розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

белокрилка

У разі появи білокрилки, обприскуйте розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

Питва (Pythium)

Запобігти захворювання, викликані грибами роду Pythium, можна за допомогою агротехнічних прийомів. У разі сильного ураження цими грибами Pythium, обприскуйте рослини розчином з 100 мл пропамокарб (propamocarb), розведених в 100 л води.

Склеротинія (Sclerotinia)

Запобігти захворювання, викликані грибами Sclerotinia, можна за допомогою стерилізації грунту і хорошої вентиляції. У разі сильного ураження грибами Sclerotinia, обприскуйте рослини розчином процімідона (procymidon) в концентрації 50 г / ар.

Мучниста роса

У разі появи ознак ураження борошнистою росою, обприскуйте рослини розчином Bupirimaat в концентрації 200 мл / ар або розчином Pyrazofos в концентрації 30 мл / ар. Щоб уникнути вироблення патогеном стійкості до отрутохімікатів, використовуйте різні типи хімічних препаратів.

Несправжня борошниста роса (Pseudoperonospora)

Використовуйте толерантні до цієї хвороби сорти і хороші агротехнічні прийоми. Уникайте високою вологості за допомогою хорошої вентиляції. Чи не застосовуйте поливу методом дощування і будете виконувати рослини в сухому стані.

Біологічні особливості та агротехніка вирощування огірка

Біологічні особливості

Огірок є однією з найпопулярніших культур для закритого ґрунту, яка в деяких регіонах посідає перше місце серед позицій, що вирощують в теплицях. Серед всіх гібридів, представлених на ринку, лідируючі позиції займають СВ 4097 ЦВ, СВ 3506 ЦВ, Мадрилене F1.

Незважаючи на всю простоту, культивація цієї культури має ряд технологічних моментів, дотримання яких безпосередньо впливає на підсумковий результат.

В наш час, більшість гібридів огірка, які вирощуються в теплицях, є партенокарпіками. Вони мають ряд переваг над бджолозапильними гібридами, головними з яких є відсутність необхідності використання бджіл для запилення, високе зав’язування плодів при нестачі світла і знижених температурах, висока віддача раннього врожаю, полегшений догляд за рослинами, що значно підвищує рентабельність виробництва.

Вирощування розсади.

Для вирощування огірка можна використовувати контейнери, горщики ємністю не менше 0,5 л, а також касети з ячійками розміром 10 х 10 см, або 8 х 8 см. Можна, звичайно, використовувати і прямий посів, але цей метод краще підходить при літньому посіві і пов’язаний з більшою витратою насіння.

Наступне питання – вибір субстрату для посіву насіння. До вирішення цього питання потрібно підходити з усією відповідальністю, тому що неправильний вибір може привести до зайвих фінансових витрат на покупку нового насіння і зміщення термінів висадки розсади в теплиці.

При виборі субстрату для висіву насіння краще довіритися перевіреному виробнику. Однак на сьогоднішній день багато фермерів використовують ваговий торф. При використанні цього типу субстрату особливу увагу потрібно звернути на показники ЄС і РН, а також відсутність шкідливих мікроорганізмів, тому що відомі випадки, коли з таким торфом в теплицю був занесений гриб Fusarium (фузаріозне в’янення).

Найменш прийнятний тип субстрату – ґрунт з лісопосадки, який містить величезну кількість шкідливих мікроорганізмів, може бути кислим і містити залишки гербіциду, що призводить до поганих сходів, опіків кореневої системи і сім’ядольних листочків, загибелі розсади.

Готові торф’яні субстрати мають цілу низку переваг: висока якість, однорідність, фітосанітарна чистота, відсутність здатних до проростання насіння бур’янів, близький до нейтрального рівень pH, наявність стартових добрив і т.п.

Насіння огірка висівають на глибину 1-1,5 см по 1 шт. в кожен горщик або ячійку касети.

Оптимальна температура повітря і ґрунту в період проростання насіння 27-28°С. Після появи сходів температуру повітря протягом 4-5 діб знижують вдень до 15-18°С, вночі – до 12-14°С. Цей прийом запобігає витягуванню розсади.

Необхідно звертати увагу ще й на розміщення, ящиків / касет / горщиків. Вони не повинні стояти на землі (особливо на холодній) тому що корінці, проростаючи з касети, будуть проростати далі в землю. Візуально Ви будете спостерігати здорову, добре розвинену культуру. Але коли прийде час висадки і Ви почнете підіймати касети, кореневі волоски обірвуться, а та частина кореня, яка залишиться, не зможе підтримувати вегетативну масу рослини. У цьому випадку існує велика ймовірність загибелі розсади, що призведе до втраченого часу і додаткових фінансових витрат. Найкраще під касети використовувати стелажі або агротканину, яка пропускає повітря, але перешкоджає проростанню коренів через себе.

Розсада готова до висаджування в фазі 3-4 справжніх листків.

Розсаду гібридів огірка в весняні теплиці висаджують, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 14°С. У березні – квітні рослини огірка в теплицях висаджують за схемою: 90 + 60 х 45-60 см, тобто по 2-2,7 рослини на 1 м². Чим раніше висаджують розсаду, тим менше рослин розміщують на 1 м².

Оптимальний рівень вологості на стадії вегетативного розвитку – 80%, на стадії плодоутворення – 90% в ґрунтовому горизонті глибиною до 40 см.

У період плодоношення вологість повітря повинна бути 75-85%, температура повітря в сонячну погоду 24-26° С, похмуру – 22-24°С, вночі – 18-20° С, ґрунту – 22-24°С.

За хвилеподібного плодоношення нічну температуру необхідно знизити до 15-16°С, що дозволить відновити кореневу систему. Полив огірків бажано проводити щодня невеликими дозами. До початку цвітіння рослини поливають помірно – 2-3 л/м², теплою водою (24-26°С). Періодичність поливу огірка в захищеному ґрунті залежить від умов освітлення,

тобто чим більше сонячної енергії поглинає рослина, тим інтенсивніше транспірація і фотосинтез, і тим більше води потрібно рослині, частота поливів відповідно збільшується.

По мірі зростання вегетативної маси і до початку плодоношення, норму поливу поступово збільшують. Під час цвітіння і плодоношення її доводять до 6-7 л/м² (з урахуванням коефіцієнта випаровування). Рослини огірка рекомендується поливати не чистою водою, оскільки поживні елементи (особливо азот) швидко вимиваються в нижні горизонти, і рослини відчувають дефіцит, а водою з розчиненими в ній мінеральними добривами.

Зелені операції в теплиці.

Вирощування огірка в теплиці завжди пов’язане з виконанням ряду заходів, спрямованих на досягнення бажаного результату.

Одним з таких заходів є пасинкування рослини і видалення листків.

Видалення пасинків багато в чому залежить від сезону вирощування, схеми формування, ну і звичайно ж від обраного гібрида.

Багатьох цікавить питання: Чи потрібно засліплювати огірок в теплиці?

Перш за все це залежить від цілей, поставлених на початку сезону. Дуже часто гібрид вирощується з таким розрахунком, щоб максимально швидко прибрати перший врожай і після цього видалити культуру з теплиці.

Як правило, в цьому випадку огірок не треба засліплювати, тому що від нього не вимагають максимально тривалої продуктивності.

Але в разі, коли огірок ведеться досить тривалий період, осліплення є необхідним.

Осліплення проводиться шляхом видалення всіх пасинків і плодів до 5-6 листка (а при необхідності до 8), для того щоб дати рослині можливість розвинути більш потужну кореневу систему, вегетативну масу і створити заділ для отримання максимального врожаю.

Залежно від схеми формування можна залишати все пасинки, прищеплюючи їх після 1-2 коліна; видалити всі пасинки, або залишити лише 2-3 у верхній частині рослини.

Також, одним з варіантів є вибір гібрида (СВ 4097 ЦВ, СВ 3506 ЦВ, Мадрилене F1.), у якого пасинки самі вершкуються після першого коліна, що значно скорочує час на зелені операції.

Що стосується видалення листків, то слід враховувати, що для нормального росту і розвитку огірка, йому необхідно 18-19 листків. Тому, залишивши необхідну кількість, можна сміливо видаляти всі інші (спочатку старі і хворі). Але не слід видаляти одночасно велику кількість листків на рослині, тому що це може викликати стрес у рослини.

Формування рослини.

Правильний догляд і формування рослин багато в чому забезпечують успіх в отриманні високого і якісного врожаю. Існують різні схеми формування гібридів в теплиці на шпалері. Однією з таких схем, які успішно використовуються в тепличних господарствах, є формування рослин на підвісному гачку «Пелікан» (Мал. 1).

Малюнок 1. Формування рослин партенокарпічного гібрида огірка в зимово-весняному культурообороті на підвісному гачку «Пелікан».

Відповідно до цієї схеми всю рослину можна розділити на три зони:

– до п’ятого справжнього листка, в якій видаляють всі плоди і пагони;

– з шостого по вісімнадцятий лист (до гака «Пелікан»)

– включає частину, що спадає, центрального стебла від дев’ятнадцятого листа до прищіпки після 26-27 листа.

– на початку вегетації для стимулювання інтенсивного росту рослини і потужного плодоутворення (в зоні 1) проводять осліплення плодів і пагонів до п’ятого листка включно.

• підвісний гачок «Пелікан» закріплюють на шпалері на висоті 190 см від ґрунту.

• до підвісного гачка залишають 18-19 листків.

«Датська парасолька»

Існує ще одна дуже популярна серед тепличників схема формування огірка – за принципом «Датська парасолька» (Мал. 2)

• Центральне стебло по мірі переростання вище гачка на 20-25 см укладають в сідло гачка і направляють донизу.

• Перед підвісним гачком (в зоні 2) залишають два пагони першого порядку з прищіпкою на 1-2 листи, які розташовані через лист один від іншого. Перший з них формують з-під 15 листка.

• На центральному стеблі з п’ятого по десятий лист залишають по одному плоду в пазусі листка.

• Далі до гачка плоди не нормують.

• На пагонах першого порядку плоди не нормують.

• У пазусі листа, де формують пагони першого порядку, плоди прибирають.

• Центральне стебло після укладання в сідло підвісного гачка «Пелікан» опускають донизу і прищипують за 8-9 листком від гачка (довжина пропуску 100 см зона 3).

• На приспущеній ділянці стебла формують три пагони першого порядку з прищіпкою (коротка прищипка).

• Сім’ядольні листочки видаляють по мірі їх пожовтіння.

• Перші 3-4 листки зрізують відразу після збирання плодів на п’ятому-сьомому листку (при наявності 16-18 листків на рослині).

• Наступні три-чотири листки зрізують відразу після укладання центрального стебла в сідло підвісного гачка.

• У зоні гачка для доступу світла в нижню частину стебла обов’язково видалити два листка.

Малюнок 2.

Формування рослин партенокарпічного гібрида огірка в зимово-весняному культурообороті по системі «Датська парасолька» з подовженою прищипкою.

Відповідно до цієї схеми всю рослину також можна розділити на три зони:

Зона 1 – до п’ятого справжнього листка, в якій видаляють всі плоди і пагони.

Зона 2 – з п’ятого по дев’ятий лист нормують по одному плоду на лист і далі до 14-го не нормується.

Зона 3 – включає верхню частину центрального стебла від 14-го листа до рівня шпалери (дроту).

На початку вегетації для стимулювання інтенсивного росту рослини і потужного плодоутворення в зоні 1 проводять осліплення плодів і пагонів до 5-го листка.

• У зоні 2 – до 10-го листка проводять нормування плодів (по одному плоду в пазусі листка) і повністю прибирають пасинки, а далі до 14-го листка нормування плодів не проводять, а видаляються всі пасинки.

• З-під 14-го листа пускають пагін першого порядку і прищипують його на два листка.

• У пазусі листа формування пагону першого порядку на головному стеблі плоди видаляють, це посилює ріст пагону і плодоутворення на ньому.

• До шпалери (в сприятливих умовах) повинно бути 19-20 листків і до цього часу має бути сформовано 3 бічних пагона першого порядку.

Верхівку центрального стебла прищипують за третім листом над шпалерами. Після прищіпки центральне стебло обмотують 1-2 рази навколо шпалерного дроту.

• З пазухи другого або третього листка у верхівки рослини відпускають пагін продовження, направляючи його донизу з прищіпкою за 5-м листком.

• Верхній 4-й пагін першого порядку (він є одним з пагонів продовження) виводять на шпалеру, обкручуючи дріт на 1-2 рази, і опускають вниз з прищіпкою за 8-м листком.

• На ділянці стебла, обкрученого навколо дроту, пагони видаляють. На ділянці, що звисає донизу, пагонів продовження через лист формують три пагони другого порядку з прищіпкою на два листка. Нормування плодів на головному стеблі і на пагонах не проводять.

• Видалення листя знизу проводять по мірі їх старіння.

• Збір врожаю. Плоди огірків збирають щодня регулярно, при досягненні довжини 10-12 см, в іншому випадку може статися виснаження рослин. Дотримання викладених вище елементів технології вирощування огірка дозволить отримувати в теплицях з обігрівом високий врожай.

Технологія виробництва огірка в захищеному грунті (зимово-весняний оборот)

Вік розсади огірка повинен становити близько 30 днів. Тому за 35-40 днів до висаджування розсади насіння висівають в горщики або касети з живильним почвосмесью. Живильне грунтосуміш для вирощування розсади зазвичай готують з 6 частин дернової землі, 3 перегною і 1 частини піску. Можуть застосовуватися й інші поживні суміші. Грунтосуміш рекомендується знезаражувати термічним або хімічним способами. Розсаду огірка вирощують в основному без пікіровки. Для нормального розвитку розсади обсяг горщика повинен становити не менше 10х10х10 см.

З появою сім’ядольних листків розсаду починають досвечивать тепличними освітлювачами типу ОТ-400 з лампами ДРЛФ-400 протягом 12-14 годин на добу із сумарною потужністю 240 Вт / м2. Перевагу слід віддавати освітлювачів і лампам зарубіжного виробництва, які при тій же споживаної потужності мають набагато більший коефіцієнт корисної дії і потужність світлового потоку. Розсаду необхідно поливати тільки теплою водою (22 – 25оС).

Температуру і вологість повітря і грунту підтримують на наступному рівні:

Період вирощування	Температура повітря, ^оС	Температура грунту, ^оС	Вологість повітря, %	Вологість грунту, % НВ
В сонячний день	У похмурий день	Вночі
Проростання насіння	30-32	30-32	30-32	28	–	–
Вирощування розсади	22-24	20-22	16-18	25	70	70-80
Посадка – початок плодоношення	22-24	20-22	17-18	23-25	85-95	70-80
Плодоношення	26-28	22-24	18-20	26-26	85-95	90-95

Готова до висадки розсада повинна мати 4-5 справжніх листків, діаметр стебла біля основи не менше 5 мм, довжину 20-25 см і добре розвинену кореневу систему білого кольору без ознак захворювань.

Для отримання високих врожаїв під огірок щорічно вносять 80-100т свіжого гною на 1 га, 400-500 кг подвійного суперфосфату, 300-400 кг сірчанокислого калію або калійної селітри і 200 кг сульфату магнію або комплексні добрива. Оптимальним вважається вміст N – 30 мг, Р2О5 – 120, К2О – 150, MgO – 100 мг на 100 г грунту. Також вносять розпушують матеріали – тирса, солом’яну різання з розрахунку 3-5 кг на 1 м2. На 1 т соломи додатково вносять 10, а на 1 т тирси – 3-5 кг азоту. Мінеральні добрива в грунт теплиці вносять в нормах, розрахованих за результатами агрохімічного обстеження ґрунту, тобто в залежності від вмісту в ній поживних речовин.

Після внесення органічних і мінеральних добрив грунт в теплиці перекопують на глибину 25-30 см. Оптимальним термінів посадки розсади в Степу є друга декада грудня. Посадка в більш пізні терміни знижує ранню і загальну продуктивність рослин.

Перед посадкою розсади теплиця повинна бути повністю підготовлена: площа теплиці маркують, роблять посадочні гнізда, поливають грунт. Температура грунту і повітря повинні бути оптимальними. Партенокарпічні гібриди характеризуються потужним зростанням і високою продуктивністю. Орієнтовна схема посадки для довгоплідних гібридів 160х40-50 см. Густота стояння довгоплідних партенокарпических гібридів має становити 1,2-1,6 рослини на 1 м2.

Після посадки проводять полив теплою водою.

Після приживання рослини підв’язують шпагатом до горизонтально натягнутої на висоті 2м над кожним рядом проволоки. Для поліпшення використання світла рослини через одне підв’язують до правої і лівої проволоки. Протягом вегетації їх періодично обмотують близько шпагату, систематично формують, видаляють отплодоносивших пагони, жовте листя. У перших 3-4-х пазухах видаляють жіночі квітки і пагони на самому початку формування, бічні пагони вкорочують в нижній частині над другим, в середній і верхній – над третім листом. Головну батіг виводять на шпалерну дріт і підв’язують до неї, верхівки прищипують над 3 – 4 листом вище шпалери або опускають вниз і прищипують на висоті 1 м від поверхні грунту. Отплодоносивших батоги і старе листя вирізують.

Регулярно, раз в 10-12 днів проводять підживлення з розрахунку на 1 м2: 20 г аміачної селітри, 15 г сірчанокислого калію і 50 г суперфосфату на 10 л води. Під час плодоутворення цю дозу збільшують на 50%. Однак остаточну дозу добрив розраховують за даними агрохімічного аналізу. Одним з обов’язкових прийомів по догляду за рослинами є підживлення рослин вуглекислим газом. Концентрацію СО2 в повітрі доводять до 0,3-0,4%, використовуючи сухий лід, вуглекислоту з балонів. Орієнтовно на 1м2 теплиць щодня необхідно 20-25 г вуглекислоти.

Плодоношення огірка починається через 30-35 днів після висадки розсади. Плоди збирають регулярно через кожні 2-3 дні, не допускаючи переростання. При збиранні маса довгоплідних огірків повинна становити 300-400 г. Не можна допускати, щоб перші зав’язі на головному стеблі досягали звичайних розмірів, їх знімають при масі 200-250 г, інакше вони затримують зростання бічних пагонів. Навіть при сприятливих умовах освітленості не слід залишати на рослинах плоди масою понад 500 г, так як при цьому гине багато зав’язей і знижується якість врожаю, які переросли плоди втрачають свою товарність і смак.

БАШТАННІ (КАВУН, ДИНЯ)

Технологія виробництва баштанних культур (кавуна та дині) в умовах півдня України

Ботанічна характеристика.

Кавун.

Кавун має стрижневий корінь, який проникає в грунт на глибину до 1 м і дуже розгалужений. Від головного кореня відходять 15, іноді більше бічного коріння, які також розгалужуються на більш тонкі корінці. Таким чином, в орному шарі ґрунту на глибині 15 … 30 см утворюється потужна коренева система, яка охоплює до 7-10 м з ґрунту. Особливість кореневої системи кавунів – велика усмоктувальна сила, яка здатна використовувати вологу з ґрунту при 6% – вологості і навіть з сухого піску пустелі Каракуми. Усмоктувальна сила проростків кавунів досягає 1 МПа (10 атмосфер). Цим пояснюється посухостійкість рослин, а також здатність добре рости на бідних піщаних ґрунтах. Батога кавуна повзучі, довгі, в окремі роки досягають п’яти і більше метрів, дуже розгалужені, утворюють бічні пагони другого порядку, які, в свою чергу, також розгалужуються. Батога, особливо молоді пагони, опущені довгими шерстистими волосинками, які захищають рослину від перегрівання. Вегетативна маса спочатку розвивається дуже повільно, в цей період інтенсивно росте коренева система. Через 20 – 30 днів після появи сходів рослини при сприятливій погоді швидко ростуть, утворюють батоги, квітнуть. Приріст всіх пагонів в цей період становить до 2 м на добу.

Диня.

Диня – однорічна трав’яниста рослина з розгалуженими батогами першого, другого і третього порядків. Коренева система розгалужена в сторони на 1 – 2 м. Основна її частина розміщується в орному шарі ґрунту. Головний корінь проникає на глибину 1 м.

Біологічні особливості.

Баштанні культури – теплолюбні. Для росту і розвитку вимагають багато тепла і світла. Для їх вирощування найбільш сприятливий сухий, жаркий клімат. При цих умовах плоди дуже смачні і ароматні. При нестачі тепла і світла рослини розвиваються погано, плодів утворюється мало і вони поганої якості. Початкова температура, при якій проростає насіння кавунів + 17 … + 18оС, дині – + 15оС. Проростки і рослини надзвичайно чутливі до морозу. Занадто висока (близько + 40 ° С) затяжна температура повітря згубно діє на розвиток пилку, в результаті чого знижується врожайність, і плоди кавунів формуються неправильної однобокою форми. Роль стрижневого кореня в забезпеченні рослин водою дуже незначна. Головну роль грає бічна коренева система, яка розміщена в орному шарі ґрунту і через яку надходить вода в органи рослин. Баштанні культури хоча і пристосовані до економного витрачання води, але в окремі періоди розвитку, коли немає опадів, їх необхідно поливати. Кращими ґрунтами для кавунів і динь є Темна супеси і супіщані чорноземи. Більш високі врожаї отримують на піщаних і супіщаних грунтах, які мають більший запас активної вологи, ніж важкі ґрунту, наприклад глинисті, де в критичні періоди розвитку рослини не отримують з ґрунту достатньої кількості води, а також поживних речовин. Баштанні культури починають цвісти при температурі повітря + 18 … + 22оС: кавун на 30 … 40-й день, диня на 28 … 35-й день після появи сходів. Успішне запліднення відбувається під час тихої, теплої погоди при найбільш сприятливій температурі + 18 … + 20 ° С вранці і + 20 … + 25 ° С вдень, відносної вологості повітря 40 … 50%. Запліднення краще відбувається, коли біля посівів розміщують пасіку з розрахунку 2 вулика на 1 гектар.

Попередники.

Основна підготовка ґрунту. Кращими попередниками під баштанні культури є однорічні озимі, багаторічні трави або оборот пласта, кукурудза на зелений корм, однорічні бобові культури. Потрібно враховувати, що після багаторічних трав в ґрунті накопичується багато шкідників, особливо дротяників, які можуть пошкоджувати сходи кавунів і динь. У сівозміні кавуни і дині розміщують після баштанних не раніше, ніж через 8-10 років, щоб уникнути масового поширення хвороб, особливо фузаріозного в’янення і антракнозу. Якщо попередник – багаторічні трави, то проводять підрізання кореневих шийок люцерни на глибину 5-7 см плугами типу ПН-4-35 зі знятими відвалами. Через два тижні після цього проводять зяблеву оранку плугом з передплужником на глибину 27- 30 см. Якщо в якості попередника були зернові або інші культури, то після збирання попередника проводять лущення ґрунту лущильниками типу ЛДГ-5, ЛДГ-10, потім зяблеву оранку на ту ж глибину. Для оранки рекомендується застосовувати оборотні плуги, після оранки, якими не утворюються звальні розвальні борозни, поле виходить більш вирівняне. Оранка на зяб (як з оборотним, так і зі звичайним плугом) завжди повинна проводиться в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками типу 3ККТ-6. Перед оранкою вносять органічні і мінеральні добрива. З органічних позитивний вплив надає внесення перегною в нормі 20-30 т / га. Внесення свіжого гною веде до накопичення в ґрунті величезної кількості насіння бур’янів. Також вноситься повна норма фосфорних і калійних добрив (Р180, К100), що сприяє підвищенню врожайності , Поліпшуються смакові якості плодів за рахунок збільшення цукристості на 1-2%.

В системі підготовки ґрунту важливе місце відводиться осінньому вирівнюванню поверхні поля. Це сприяє проведенню всіх наступних технологічних операцій – рівномірному зволоженню ґрунту, посіву, рівномірному появи сходів і, відповідно, одночасного дозрівання врожаю, більш рівномірному розподілу засобів захисту рослин, підвищується продуктивність праці. Експлуатаційну планування проводять слідом за оранкою один раз в 2-3 року довгобазовими планувальниками типу П-4, П-2,8, ПА-3, які агрегатуються з тракторами класу З т. Планування проводиться поперек напрямку оранки, по діагоналі і діагонально-перехресним способами. Щорічне вирівнювання здійснюється легкими планувальниками типу МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3 і ін. Після планування система підготовки грунту здійснюється за типом напівпару. До осені систематично проводять кілька культивацій в міру відростання чергової хвилі бур’янів. Перед відходом в зиму проводять чизелювання на глибину 16-18 см ЧКУ-4 або глибоку культивацію, що сприяє більшому і більш рівномірному накопиченню вологи в зимовий період.

Передпосівна підготовка ґрунту. Навесні, як тільки ґрунт фізично дозріє, проводять боронування, легкими або середніми боронами, в залежності від механічного складу ґрунту з метою боротьби з проростають бур’янами, вирівнювання мікрорельєфу ґрунту і збереження ґрунтової вологи. Перед посівом проводять культивацію на глибину посіву з одночасним боронуванням. У разі сильної засміченості, між весняним боронуванням і передпосівної культивації, проводять культивацію на глибину 10-12 см. Щоб уникнути пересушування ґрунту, по можливості, слід проводити мінімальну кількість культивацій. 2

Посів. Посів, як кавуна, так і дині проводять, коли температура ґрунту на глибині 10 см прогріється до +15 С. В умовах півдня України такі умови, звичайно, бувають в кінці квітня – початку травня. Насіння висівають сівалками точного висіву типу РПЛ-6. Схема посіву кавуна 180 … 200 х 60 … 80 см. При цьому густота стояння рослин 8 … 15 тис. / Га. Витрата насіння становить 1.5 … 3.0 кг / га. Глибина посіву насіння кавуна 4-5 см. Схема посіву дині 150 … 200 х 50 … 60 см. Густота стояння 8 … 10 тис. Рослин / га. Витрата насіння 1.0 … 1.5 кг / га. Глибина посіву насіння дині 3 … 4 см. Після посіву рекомендується провести коткування посівів. На великих площах проводити посів в дуже ранні терміни не рекомендується, так як в холодній ґрунті насіння довго не проростають, загнивають, проростки хворіють, сходи виходять зрідженими. Спізнюватися з посівом також не можна, так як це призводить до великої втрати ґрунтової вологи і пізнього появи сходів, і як результат – значний недобір врожаю.

Добриво. Протягом вегетації, до моменту змикання батогів, проводять систематичні розпушування міжрядь і прополювання. Під передпосівну культивацію можна внести половину азотних добрив і другу половину внести при міжрядної культивації в момент початку утворення батогів. Повну норму фосфорно-калійних добрив вносять з осені (див. «Основна підготовка ґрунту»). Норма азотних добрив становить 100 кг / га за діючою речовиною.

Зрошення. Незважаючи на те, що кавун і диня є засухостійкими культурами, проведення 3-4 вегетаційних поливів нормою 350 … 400 м / га підвищує урожай плодів мінімум в 2 рази. Найбільш критичними періодами є фази цвітіння і початку зав’язування плодів.

Боротьба зі шкідниками та хворобами. Найбільш часто кавун і диню ушкоджують павутинний кліщ, баштанна попелиця, трипси, різні види совок. При їх появі необхідно провести хімічні обробки інсектицидами Бі-58, сумі-альфа, золон, карате та ін. Проти павутинного кліща необхідно застосовувати специфічні акарициди (наприклад, неорон).

Основні хвороби баштанних:

Фузаріозне в’янення (вілт) – одна з найбільш поширених хвороб баштанних культур. Пошкоджує сходи і дорослі рослини динь і кавунів. Сім’ядолі в’януть, загнивають коріння або підстави стебел, рослини погано ростуть, мають пригнічений стан, часто гинуть сходи. Рослини можуть гинути і до появи їх на поверхні ґрунту. Уражені рослини спочатку відстають у розвитку, а потім в’януть або залишаються карликовими. На поперечному зрізі стебла і коренів хворого рослини добре помітні побурілі судини, особливо біля кореневої шийки. Захворювання може проявитися інакше – листя спочатку в’януть, потім жовтіють, біля підстави батогів з’являється білий пухнастий наліт, коріння і коренева шийка загниває і рослина надламується. Захворювання дуже швидко поширюється, іноді вогнищами, і дуже шкідливо. За короткий час може знищити значні площі баштанних культур. Збудник хвороби – гриб, який зберігається в рослинних рештках хворих рослин до 15 років. Розвитку хвороби сприяє знижена температура ґрунту (+ 16 … + 18оС), підвищена вологість, а також низький рівень агротехніки.

Заходи боротьби. Суворе дотримання сівозміни, посів насіння в добре прогрітий грунт та підтримку високого рівня агротехніки, який сприяє кращому розвитку здорових рослин і відповідно більш високу стійкість.

Антракноз. Виявляється на всіх надземних органах молодих і дорослих рослин і особливо на плодах. На листках з’являються округлі розпливчасті жовтуваті або бурі плями, які місцями зливаються, охоплюючи значну частину листової пластинки. Потім вони підсихають і кришаться, внаслідок чого на листках з’являються отвори. На стеблах плями видовжені, жовтувато-бурі, вдавлені, мокрі, досить великих розмірів. У місцях зараження часто надломлюються, що призводить до загибелі рослин. На плодах плями бурі, різних розмірів, з часом темніють, поглиблюються і перетворюються на виразки, які часто розміщуються концентричними кільцями. Хвороба в сильному ступені вражає плоди при збиранні та транспортуванні. Розвитку антракнозу сприяють висока вологість повітря, дощі, роси. Особливо інтенсивно захворювання розвивається при температурі + 25 … + 27оС і вологості повітря 85 … 90%. В основному хвороба передається через рослинні залишки і насіння.

Мучниста роса. Виявляється на всіх баштанних культурах, особливо на дині. Уражаються листя, на верхній стороні яких утворюються невеликі борошнисті нальоти у вигляді плям,

які, поступово збільшуються і покривають іноді всю листову пластинку. Листя буріють, закручується, стає ламким і засихають. Внаслідок зниження асиміляційного апарату рослини стають слабкими, виснажуються, плоди формуються дрібні і сухі, в них зменшується вміст цукру. Розвитку борошнистої роси сприяє різка зміна теплих днів холодними ночами. Первинним джерелом інфекції є уражені рослинні залишки, а в період вегетації – уражені рослини.

Заходи боротьби. Дотримання сівозміни, знищення післяжнивних залишків, глибока зяблева оранка. У період вегетації обприскування рослин Байлетоном, топсином і т.д. Першу обробку проводять при появі перших ознак хвороби і надалі повторюють через кожні 10 днів.

Бактеріоз. Збудники хвороби – бактерії. Дуже поширене захворювання. На динях вражає сім’ядолі, справжні листя, квіти і плоди, на кавунах – частіше плоди. На сім’ядолях виникають водянисті плями, які потім засихають. На листі спочатку з’являються незграбні маслянисті червоно-бурі плями, на місці яких згодом утворюються отвори. На плодах дрібні водянисті плями розростаються і поглиблюються, перетворюються на невеликі виразки. Під ними з’являються тріщини, і тканини плоду загнивають. На плодах кавунів утворюються невеликі бурі плями, в центрі яких видно темні точки, м’якоть жовтіє і загниває. Такі плоди отруйні. Розвитку хвороби сприяють підвищені вологість і температура повітря, дощі і роси. Бактеріоз передається рослинними залишками і насінням. Хвороба дуже шкідлива, як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. При ураженні надземної маси погіршується асиміляційна діяльність листя, внаслідок чого рослини виходять недорозвиненими, плоди втрачають товарні якості.

Заходи боротьби. Суворе дотримання сівозміни, глибока заорювання рослинних залишків. При появі перших ознак хвороби проводять обприскування посівів через кожні 7 … 10 днів фунгіцидами: купроксат, ридоміл МЦ, акробат МЦ, хлорокис міді та ін. (Під час цвітіння рослини обприскувати не можна). Прибирання. Кавун і диню прибирають вибірково, у міру їх дозрівання. Ступінь зрілості визначають візуально по характерному малюнку кори, усихання плодоніжки у кавуна і у дині по зміні забарвлення і малюнка кори, появи сітки і специфічного аромату. Кавуни збирати недозрілими, не можна, так як при зберіганні вони не дозрівають.

Для отримання надранньої продукції широко практикується посів кавунів і динь під плівку в тунельні укриття і вирощування розсадним способом.

Гібриди кавунів і динь від Seminis Vegetable Seeds, які випробовувалися в умовах півдня України протягом ряду років і зарекомендували себе найкращим чином.

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кавуна

Ботаніко-біологічні особливості

Столовий кавун (Citrullus vulgaris Schrad.) – однорічна трав’яниста рослина з сімейства гарбузових (Cucurbitaceae).

Формування кореневої системи кавуна починається до виходу сім’ядолей на поверхню ґрунту і досягає максимальних розмірів до часу цвітіння рослин. Кавун має стрижневий корінь, який проникає в ґрунт на глибину до 1 м і дуже розгалужений. Від головного кореня відходять 15, іноді більше бічного коріння, які також розгалужуються на більш тонкі корінці. Таким чином, в орному шарі ґрунту на глибині 15 … 30 см утворюється потужна коренева система, яка охоплює до 7 … 10 м3 ґрунту. Особливість кореневої системи кавунів – велика усмоктувальна сила, яка здатна використовувати вологу з ґрунту при 6% – вологості і навіть з сухого піску пустелі Каракуми. Усмоктувальна сила проростків кавунів досягає 1 МПа (10 атмосфер). Цим пояснюється посухостійкість рослин, а, також, здатність добре рости на бідних піщаних ґрунтах.

Батога кавуна повзучі, довгі, в окремі роки досягають п’яти і більше метрів, дуже розгалужені, утворюють бічні пагони другого порядку, які, в свою чергу, також розгалужуються. Батога, особливо молоді пагони, опушені довгими шерстистими волосинками, які захищають рослину від перегрівання. Вегетативна маса спочатку розвивається дуже повільно, в цей період інтенсивно росте коренева система. Через 20 … 30 днів після появи сходів рослини при сприятливій погоді швидко ростуть, утворюють батоги, квітнуть. Приріст всіх пагонів однієї рослини в цей період становить до 2 м на добу.

Кавун – рослина однодомна з роздільностатеві квітками. Залежно від сорту насіння кавуна бувають різної форми, розмірів і забарвлення.

Насіння кавуна починають проростати при + 15 … + 16оС.Оптімальная температура для росту і розвитку +25 … +30 оС. При зниженні температури до + 15оС зростання і розвиток рослин затримується, а тривалий вплив температури + 5 … + 10 ° С згубно для рослин. Сходи гинуть при мінус 1оС. Незважаючи на те, що кавун рослина посухостійка, він дуже вимогливий до вологи, особливо в початковий період розвитку. Проведення 2 – 3-х поливів в період цвітіння і плодоутворення значно збільшує урожай. Оптимальною вологістю ґрунту в шарі 0 … 70 см є 75 … 80% НВ, а відносною вологістю повітря 50 … 60%. Висока вологість повітря призводить до уповільнення росту, подовження вегетаційного періоду, зниження цукристості.

Кавун дуже вимогливий до світла. В умовах похмурої і холодної погоди зростання припиняється.

Фосфорні і калійні добрива роблять позитивний вплив на ріст і розвиток кавуна: вони прискорюють дозрівання плодів і підвищують їх цукристість.

Агротехніка вирощування

Найкраще росте кавун на піщаних і супіщаних ґрунтах. Кращі попередники – багаторічні трави, озима пшениця, кукурудза на силос, однорічні бобові. Щоб уникнути накопичення фузаріозу та інших патогенів в ґрунті необхідно строго дотримуватися сівозміни і повертати кавун на колишнє місце не раніше, ніж через 7 – 8 років.

Посів проводять, коли ґрунт на глибині 5 … 8 см прогріється до + 12 … + 15oС. Схема посіву 180 … 200 х 60 … 80 см. Глибина посіву на зрошенні 4 … 5 см, на богарі 6 … 8 см. Витрата насіння 16 … 25 штук на 10 м2. (1.0 … 3.0 кг / га).

Восени під кавун рекомендується внести 20 … 30 кг на 10 м2 (20..30 т / га) органічних добрив і 600 г нітроамофоски (16-16-16) на 10 м2 (N 100, P2O5 100, K2O 100кг д. В. на 1 га). Протягом вегетації при необхідності проводять підживлення комплексними добривами. Залежно від зони та умов вирощування проводять від 2 до 7 поливів нормою 300 … 350 л на10 м2 (300 … 350 м3 / га) за один полив. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Найбільш шкідливими захворюваннями кавуна є антракноз, бактеріоз, фузаріозне в’янення, борошниста роса.

Заходи боротьби: суворе дотримання сівозміни, протруювання насіння, використання стійких сортів, обробка рослин фунгіцидами, наприклад, Превікур.

Проти баштанної попелиці, трипсів застосовують арріво, фуфанон, Ф’юрі, шерпа. Проти павутинного кліща ефективні препарати з групи акарицидів.

Біологічні особливості та агротехніка вирощування дині

Ботаніко-біологічні особливості

Столовий кавун (Citrullus vulgaris Schrad.) – однорічна трав’яниста рослина з сімейства гарбузових (Cucurbitaceae).

Кавун дуже вимогливий до світла. В умовах похмурої і холодної погоди зростання припиняється.

Агротехніка вирощування

Найбільш шкідливими захворюваннями кавуна є антракноз, бактеріоз, фузаріозне в’янення, борошниста роса.

ЦИБУЛЯ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування цибулі

Біологічні особливості

Цибуля ріпчаста (Allium cepa L.) відноситься до сімейства лілійних (Alliaceae). Це дворічна рослина, яке в перший рік життя утворює цибулину, а на другий – насіння. Цибуля – рослина холодостійка. Насіння починає проростати при температурі + 3 … 4 ° С. Оптимальна температура для проростання насіння + 18 … 20 ° С. Сходи витримують зниження температури до мінус 2 … 3 ° С без ушкоджень. Оптимальна температура для утворення і росту листя +18 … 24 ° С. При температурі нижче + 10 … 15 ° С цибулини не утворюються, а при температурі вище + 30 ° С їх ріст припиняється. Цибулеве рослина відрізняється відносно невеликим споживанням води. У той же час, цибулю пред’являє високу вимогливість до вологості ґрунту і повітря. Це пов’язано з тим, що його коренева система розвинена слабо і розташована у верхньому шарі ґрунту. У різні періоди розвитку цибулі вимоги до змісту вологи в ґрунті неоднакові. При проростанні насіння і освіті цибулини вологість ґрунту повинна бути високою, а при дозріванні цибулини – низькою.

Агротехніка вирощування

Цибуля росте практично на всіх типах ґрунтів з хорошою аерацією. Кращими попередниками є пар, озимі колосові, зернобобові, рання картопля, огірок. Для цибулі дуже велике значення має високу якість осінньої підготовки ґрунту.

Посів насінням (чорнушкою) проводять якомога раніше навесні, при першій можливості виходу в поле. На присадибних ділянках рекомендований витрата насіння 6 … 10 г на 10 м2. При появі 1-2 справжніх листків цибулю проривають, залишаючи в ряду рослини на відстані 4 … 5 см. Витрата насіння при посіві сівалками точного висіву становить 4 … 5 кг / га. Глибина загортання насіння 1,5 … 3,0 см, в залежності від типу ґрунту і конкретних умов вирощування. Ширина міжряддя 25 … 30 см.

Для отримання 10 кг / м2 (100 т / га) цибулі необхідно внести під основний підготовку ґрунту на 10 м2 750 г нітроамофоски (N 120, P2O5 120, K2O 120 кг діючої речовини на

1 га). Протягом вегетації систематично проводять підживлення аміачною селітрою з розрахунку 250 г і калійної селітрою з розрахунку 300 г на 10м2 (N 125, K2O 135). При цьому основну частину калійної селітри треба внести за 3-4 тижні до дозрівання, що сприятиме кращому зберіганню цибулі. Остаточна норма внесення добрив розраховується виходячи зі змісту елементів живлення в ґрунті.

За вегетаційний період необхідно провести 8 … 12 поливів нормою 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га). Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Поливи припиняють за 3 тижні до збирання. В іншому випадку цибулю буде погано зберігатися.

Основними шкідниками цибулі є цибульна муха і трипси.

Заходи боротьби: В період літа цибулевої мухи (друга половина квітня – початок травня) необхідно провести обробку препаратами з групи інсектицидів. Друге обприскування провести через 10-12 днів. Проти трипсів також проводять обробки інсектицидами.

Найбільш шкідлива хвороба – пероноспороз (несправжня борошниста роса) цибулі.

Заходи боротьби: систематичні (раз в 10-14 днів) обробки фунгіцидами Альєтт, акробат МЦ, ридоміл МЦ, квадрис, хлорокис міді та ін. Щоб уникнути виникнення у шкідливих організмів стійкості до препаратів, необхідно чергувати фунгіциди з різним діючою речовиною. Для кращого утримування препаратів на рослинах в робочий розчин додають прилипачі (тренд, Сільвет, зняте молоко або господарське мило – 30-50 г на 10 л води). Без прилипачів краплі розчину, що потрапили на восковий наліт листа цибулі, будуть скочуватися, і ефективність обробки різко знизиться.

Для отримання більш раннього врожаю цибулі (на 2-3 тижні раніше, ніж звичайно), практикують вирощування його через розсаду. Посів проводять за 55-60 днів до висадки розсади у відкритий ґрунт. Готова до посадки розсада повинна мати 3-4 добре розвинених справжніх листа. Температурний режим вирощування розсади цибулі:

– до появи сходів: + 20 … 25 ° С

– після появи сходів протягом 3-4 днів: + 10 … 12 ° C вдень і + 8 … 10 ° С вночі.

– в подальшому: + 18 … 20 ° С в сонячний день, + 14 … 16 ° С в похмурий день і + 12 … 14 ° С вночі.

За 10-12 днів до висадки розсаду починають гартувати, відкриваючи укриття практично цілком. Загартовування розсади є обов’язковим агро прийомом.

Збирання цибулі починають при полеганії 70% пера. До прибирання густота стояння рослин повинна скласти 50-60 шт / м2 (500-600 тис. Рослин / га) для салатних сортів (Кенді F1, Екзакта F1, Сієрра Бланка F1, Sterling F1) і 60-80 шт / м2 (600 800 тис. рослин / га) для цибуль для тривалого зберігання (Тетон F1, Піннаклі F1 і ін.).

Цибуля дуже чуйно реагує на довжину дня, тому дуже важливо не спізнюватися з посівом і обробляти сорти і гібриди, раніше випробувані в даній зоні. Вирощування гібридів, не призначених для даної зони, може в значній мірі позначитися на врожаї, можливо передчасне формування цибулин при тижнів

Технологія вирощування сіяного лука;

Вирощування сіяного лука

Осінь
- Дискування / лущення
- Обприскування проти багаторічних бур’янів
- Внесення фосфорних добрив
- оранка
- вирівнювання поверхні

Весна
- Мінімальна обробка
- Посів

Осінні роботи

Аналіз грунту;

Ph понад 7,5-8,0 – гіпсування 3-5 т / га;

Внесення добрив;

Дискування або лущення

Боротьба з бур’янами – Раундап – 3-5 л / га;

Оранка – глибина 27-32 см;

Планування

грунтопоглиблення

культивація

Аналіз грунту;

Ph понад 7,5-8,0 – гіпсування 3-5 т/га;

Внесення добрив;

Дискування або лущення

Боротьба з бур’янами – Раундап – 3-5 л / га;

Оранка – глибина 27-32 см;

Планування;

Грунтопоглиблення;

Культивація
- вирівнювання грунту;
- Боротьба з шкідниками та бур’янами.

Весняні роботи

Ранньовесняне боронування;

Передпосівна культивація;

Накочення;

Посів;

Накочення;

Внесення гербіцидів – Стомп – 3-5 л / га.

Режим водоспоживання.

1 стадія —26-30 м3/га/добу

2 стадія —44-45 м3/га/добу

3 стадія —19-34 м3/га/добу

Система захисту цибулі

Захист цибулі від сорняків.

Препарат	Хвороба, шкідник	Норма, Л, кг/га	Вартість 1 га	Кіл. за сезон	Вартість за сезон

Базудин	Проволочник	1,5	103	2	206
Конфідор	Трипсы	0,4	212	1	212
Золон	Комплекс вред	1,5	96,36	4	385,44
Децис Форт.	-/-	0,05	22,86	4	91,44
Альєтт	Пероноспороз	2	163,35	2	326,70
Рідоміл Голд	-/-	2,5	264,72	2	529,44
Курзат Р	-/-	3	192,73	2	385,46
Квадріс	Комплекс хвор.	0,4	115,83	2	231,66

Чемпіон	Пероноспороз	3	81,35		2	162,70
Тренд		0,3	7,8	15	117

Стомп 330, к.е.	однорічні злакові, дводольні	до сходів, по вегетації	4	3,0	474
Центуріон.	однорічні злакові	в період вегетації	1	0,3	103
Гоал 2Е, к.е.	однорічні дводольні	в період вегетації	1	0,25	51,5

Технологія виробництва касетної розсади цибулі

Для отримання раннього врожаю цибулі практикують його вирощування розсадним способом. При цьому урожай дозріває на 2-3 тижні раніше, ніж у безрассадного лука. Найбільш технологічним варіантом є виробництво розсади в касетах. Перевагами цього способу є:

практично повна приживлюваність рослин;

значно зменшуються витрати праці і підвищується його продуктивність;

економія насіння в порівнянні з безрассадним способом вирощування.

Вирощують розсаду в парниках та теплицях. Вирощування в теплицях краще, так як в них набагато легше підтримувати режим мікроклімату, ніж в парниках.

Перед засипанням грунтосуміші касети необхідно продезінфікувати в насиченому (0.5-1.0%) розчині перманганату калію. Піддавати касети термічній обробці не рекомендується, так як це може призвести до порушення структури і відповідно псування касет.

Можливі склади почвосумышей для вирощування розсади:

Компонент	Склад №1	Склад №2	Склад №3	Склад №4
Дернова земля (частин)	1	–	1	3
Перегній (частин)	2	1	1	5 (свіжий)
Торф (частин)	2	3-4	3	–
Коров’як	–	–	–	3%

Почвосмеси рекомендується збагачувати макро- і мікроелементами з розрахунку на 1 м3:

аміачна селітра 0.8 – 1.5 кг

суперфосфат 3 – 5 кг

хлористий калій 0.5 кг

сірчанокислої міді 1.5 -2.0 г

борної кислоти 1.5 – 2.0 г

сірчанокислого марганцю 11 – 15 г

сірчанокислого цинку 11 – 15 г

Для зменшення ураження сіянців «чорною ніжкою» в грунтосуміш вносять близько 150г попелу або 200-250г вапна на 1 м3.

Розсаду в теплицях вирощують протягом 50-55 днів. Посів проводять в кінці січня – початку лютого. У кожну клітинку касети висівають по 5 насінь цибулі. У підсумку в кожному осередку вийде по 3-4 рослини.

Грунтосуміш в касеті не повинна бути вище рівня перегородок, інакше коріння рослин з різних осередків переплетуться між собою. Для прискорення появи сходів і отримання вирівняної розсади цибулі касети з насінням рекомендується пророщувати в термокамері з оптимальною температурою (20-25 С). Всі операції проводяться в наступному порядку:

підготовка грунтосуміші (перемішування, збагачення елементами живлення, доведення до рН = 6-7);

доведення температури грунтосуміші і касет до температури пророщування;

після рівномірного прогрівання грунтосуміші до температури пророщування зробити набивання касет грунтосумішшю і посів насіння (проводити в теплому приміщенні не допускаючи охолодження грунтосуміші);

полити касети теплою водою;

занести касети в розігріту термокамеру, скласти в стопку і накрити поліетиленовою плівкою;

систематично проводити огляд касет і при першій же появі проростків касети винести в теплицю на постійне місце.

Щоб уникнути виходу коренів рослин за межі обсягу осередку, між дном касети і грунтом повиннен бути повітряний прошарок не менше 10 см. Всі вище перераховані умови необхідні для швидкого і рівномірного проростання насіння.

Рекомендується наступний режим вирощування розсади:

до появи сходів t = + 22 … + 25 ° С;

після появи сходів протягом 4 -5 днів t = + 10 … + 12 ° С вдень та + 8 … + 10 ° С вночі;

в подальшому t = + 18 … + 20 ° С вдень та + 12 … + 14 ° С вночі.

За 10-12 днів до висадки розсаду починають гартувати. Плівку знімають практично повністю. Накриваючи теплиці тільки при сильних похолодання. Загартована розсада витримує заморозки до мінус 5 … 6 ° С.

При недотриманні оптимальних умов вирощування розсади можливе виникнення різних інфекцій типу «чорної ніжки», що викликаються комплексом грибів і бактерій (Botrytis cinerea, Erwinia aroideae, Pythium та ін.), Що призводить до изреженности сіянців і відповідно до зменшення виходу розсади. Щоб уникнути виникнення інфекцій необхідно строго дотримуватися оптимальні температури, вологість повітря і не рідше 1 разу на тиждень проводити профілактичні обробки фунгіцидами.

При вирощуванні касетної розсади особливу увагу необхідно приділяти якості поливу.

Касети на підставках повинні знаходиться строго горизонтально. При нерівномірному поливі або навіть при невеликому ухилі касет в одних осередках спостерігається нестача води, а в інших її надлишок. При цьому осередку, які недостатньо политі, пересихають, проросле насіння і рослини гинуть або пригнічуються, розсада вийде невиравненний, що в свою чергу призведе до ускладнень під час посадки розсади, догляду за рослинами і збирання врожаю (цибулини вийдуть невиравненний, знижується ранній урожай).

Перед висадкою касети поливають до такого стану, щоб рослина з грудочкою землі легко виймалося з осередку (визначають дослідним шляхом). Висадку в грунт проводять в кінці березня – перших числах квітня в залежності від конкретних погодних умов. Розсада повинна мати 2 – 4 справжніх листків довгою 15-18 см. Схема посадки розсади орієнтовно становить 25-30 х 15 см. У одне гніздо висаджується осередок з грудочкою землі і 3-4 рослинами в ній. Густота стояння рослин становить 120 -130 тис. Осередків на га. (В кожному осередку по 3-4 рослин, що відповідає 500-550 тис. рослин на га).

Особливості виробництва ранньої розсадної цибцулі

В. Новицький, провідний агроном, компанія Seminis

Аналізуючи підсумки року, що минає овочевого сезону, в загальному, і цибульного сезону зокрема, можна зробити наступні висновки. Рівень професіоналізму українських виробників овочевої продукції за останні роки значно виріс і по врожайності з одиниці площі наближається, а в багатьох випадках навіть перевершують відповідні середньостатистичні показники європейського фермера. Разом з тим, низькі закупівельні ціни на цибулю в умовах перевиробництва продукції не дозволяють отримати дохід, а в господарствах з низьким рівнем технології, дають нульовий або навіть негативний результат. На тлі перевиробництва цибулі в сезоні 2011, хороших результатів вдалося досягти фермерам, які вирощують рання цибуля (озимий, розсадний, цибуля-севок або ранній посівної цибулю). Перевага ранньої культури цибулі полягає в стабільно високою ціною реалізації даного продукту (5-6 грн. За кг в середині червня), що дозволяє реалізувати врожай до початку масового дозрівання цибули.

При вирощуванні озимої цибулі завжди існує ризик вимерзання і / або отримання розріджені сходів після зими, особливо якщо зима безсніжна, з різким чергуванням відлиг і повторних морозів. Труднощі отримання продукції з цибулі-севка полягають в складності придбання високоякісного посадкового матеріалу, його високу вартість, а також необхідності придбання спеціалізованих машин для посадки цибулі-севка. При цьому товарні якості таких цибуль найчастіше нижчі в порівнянні з розсадними або посівними цибулями.

З усіх перерахованих вище способів отримання ранньої продукції цибулі, найбільш ефективним і надійним є вирощування раннього розсадної цибулі, так як при вирощуванні розсадної цибулі ми уникаємо всіх перерахованих вище факторів ризику. Застосування розсадного способу вирощування цибулі дозволяє отримати оптимальну густоту стояння рослин, і відповідно гарантувати запланований врожай, що надходить на ринок на 2-3 тижні раніше раннього сіяної цибулі.

Використовуючи видатні гібриди суперранніх цибуль (Кенді F1, Екзакта F1, Сієрра Бланка F1) фермери в умовах України отримують високотоварний урожай цибулі в межах 80-120 т / га, при цьому близько 60-70% цього обсягу вдається реалізувати за ціною в 2-4 рази., що перевищує ціну масової реалізації цибулі.

Існують різні способи вирощування розсади цибулі, але найбільш технологічним варіантом є виробництво розсади цибулі в касетах. Перевагами цього способу є економія насіння в порівнянні з безрозсадним способом вирощування, гарантована густота стояння рослин, внаслідок практично повної приживлюваності рослин, короткий період адаптації рослин у відкритому ґрунті, що дуже важливо для отримання раннього врожаю.

Вирощують розсаду в теплицях. Використання сучасних плівкових теплиць краще, так як в них набагато легше підтримувати оптимальний режим мікроклімату. Період вирощування розсади в теплицях становить 50-55 днів. Посів проводять в середині січня-початку лютого. У кожну клітинку касети висівають по 5 насіння цибулі. У підсумку в кожному осередку вийде по 3-4 рослини. Перед набиванням касет субстратом необхідно провести їх дезінфекцію. Піддавати касети термічній обробці не рекомендується, так як це може призвести до порушення структури і відповідно псування касет. При вирощуванні касетної розсади овочів рекомендується використовувати готові професійні субстрати (Klassman, Kekkila і ін.). Це запобігатиме потраплянню в субстрат насіння бур’янів, збудників захворювань, небажаних хімічних агентів і т.п., що можливо при самостійному приготуванні субстрату. Для зменшення ризику ураження сіянців «чорною ніжкою» в субстрат можна додати 150 г попелу або 200-250 г вапна на 1 м3. Грунтосуміш в касеті не повинна бути вище рівня перегородок, інакше коріння рослин з різних осередків переплетуться між собою, що утруднить їх висадку. Для отримання однорідних сходів і отримання вирівняною розсади цибулі, касети з насінням рекомендується пророщувати в термокамері. Оптимальна температура для проростання насіння цибулі – 20оС. Всі операції проводяться в наступному порядку:

доведення температури субстрату та касет до оптимальної температури пророщування;

після рівномірного прогрівання субстрату до температури пророщування, зробити його засипку в касети, і потім посів насіння (проводити в теплому приміщенні не допускаючи охолодження ґрунтосуміші);

полити касети теплою водою;

занести касети в розігріту термокамеру, скласти в стопку і накрити поліетиленовою плівкою;

систематично проводити огляд касет і при першій же появі проростків касети винести в теплицю на постійне місце.

Щоб уникнути виходу коренів рослин за межі обсягу осередку, між дном касети і ґрунтом повинна бути повітряний прошарок не менше 10 см. Оптимальне розміщення касет – на стелажах на висоті 1 м вище рівня ґрунту, так як температура повітря на цій висоті як мінімум на 1оС вище , ніж на рівні ґрунту.

Всі вище перераховані

Рекомендований температурний режим вирощування розсади цибулі:

до появи сходів t = + 20 … + 22оС;

після появи сходів протягом 4-5 днів t = + 10 … + 12оС вдень і + 8 … + 10 ° С вночі;

в подальшому t = + 18 … + 20 ° С вдень і + 12 … + 14оС вночі.

За 10-12 днів до висадки розсаду починають гартувати. Плівку знімають практично повністю. Накривають теплиці тільки при сильних похолодання. Загартована розсада витримує заморозки до мінус 5 … 6оС. Незагартована розсада при висадці в ґрунт сильно хворіє, погано приживається і як результат частково втрачається ефект від розсадної культури.

При недотриманні оптимальних умов вирощування розсади можливе виникнення різних інфекцій типу «чорної ніжки», що викликаються комплексом грибів і бактерій (Botrytis cinerea, Erwinia aroideae, Pythium та ін.), Що призводить до рідкого виходу сіянців і відповідно до зменшення виходу розсади. Щоб уникнути виникнення інфекцій необхідно строго дотримуватися оптимальні температуру і вологість повітря і не рідше 1 разу на тиждень проводити профілактичні обробки фунгіцидами.

При вирощуванні касетної розсади особливу увагу необхідно приділяти якості поливу. Касети на стелажах (підставках) повинні знаходитися строго горизонтально. При нерівномірному поливі і навіть при невеликому ухилі касет в одних осередках спостерігається нестача води, а в інших її надлишок. При цьому осередку, які недостатньо зволожені, пересихають, проросле насіння і рослини гинуть або пригнічуються, розсада вийде не вирівняна, що в свою чергу призведе до ускладнень під час посадки розсади, догляду за рослинами і збирання врожаю (цибулини вийдуть не вирівнюються, знижується ранній урожай ).

Перед висадкою рослин касети поливають до такого стану, щоб рослина легко виймалося з осередку (визначають дослідним шляхом).

Якісна розсада цибулі повинна бути висотою 15-18 см, мати 3 – 4 добре розвинених справжніх листа, а також добре розвинену кореневу систему, повністю освоїти обсяг осередку. Вік розсади цибулі становить 55-60 днів.

При посадці, як правило, на одній гряде розміщують 4 ряди, відстань між рядами 30 см, відстань між гніздами в ряду 16-18 см. В одне гніздо висаджується осередок з 3-4 рослинами в ній. Густота стояння рослин становить 120 -130 тис. Осередків на 1 га (в кожному осередку по 3-4 рослин, що відповідає 500-550 тис. Рослин на 1 га).

Орієнтовний термін висадки розсади – середина березня – перші числа квітня. Конкретну дату посадки встановлюють залежно від зони вирощування і погодних умов. В окремі роки з холодною затяжною весною терміни посадки доводиться зрушувати на 7-10 днів пізніше.

Єдиним недоліком розсадної культури цибулі є висока собівартість виробництва розсади (до 40-45 тис. Грн. На 1 га), що обумовлено тривалим опалювальним періодом в зимовий час. Втім, всі ці витрати окупаються, завдяки високим врожаям розсадної культури цибулі і високою ціною реалізації продукції.

Запорукою отримання високого і раннього врожаю є правильна підготовка ґрунту. Практично всю підготовку ґрунту необхідно провести в осінній період. Залежно від попередника, типу ґрунту і зони вирощування елементи основної підготовки ґрунту можуть відрізнятися, але загальна схема така:

після збирання попередника проводять дискування (лущення) ґрунту;

зяблева оранка на глибину 27-30 см;

під оранку вносять органічні (при їх наявності) і повну норму фосфорно-калійних добрив (P110-130, K180-20 0) у вигляді тук сумішей або нітроамофоски (600-800 кг / га у фізичній вазі);

планування (вирівнювання) поверхні поля;

систематичні культивації у міру відростання чергової хвилі бур’янів;

перед відходом в зиму – нарізка гряд під майбутню посадку цибулі;

рано навесні перед посадкою (посівом) проводять боронування легкими боронами.

Для зниження собівартості вирощування цибулі необхідно максимально механізувати всі технологічні процеси. Виходячи з цього і посадку розсади цибулі рекомендується проводити розсади-посадочними машинами. При цьому значно підвищується продуктивність праці, а також посадку можна провести в стислі терміни. Надалі всі агротехнічні прийоми проводять, як і на без розсадній цибулі, але при цьому, враховуючи, що період вегетації культури в грунті становить всього 65-75 днів. Тому система харчування розсадної цибулі повинна бути розрахована на 50-60 днів. Орієнтовна норма азотних добрив становить 180-220 кг по д. В. Остаточну норму добрив коригують, виходячи зі змісту елементів живлення в ґрунті. Максимальне споживання води і елементів живлення відбувається в період максимального наростання цибулини, після освіти 6 листа.

Для отримання максимального економічного ефекту, розсадний цибулю вирощують на невеликих ділянки площею від 1 до 15 га в залежності від розмірів господарства і можливостей реалізації продукції. При цьому площі, відведені під розсадний цибулю повинні розташовуватися на південних схилах, добре прогріватися в ранньовесняний період і бути чистими від бур’янів. при вирощуванні розсадної цибулі необхідно мінімізувати застосування гербіцидів, особливо страхових, які застосовуються по вугитуючих рослинах (Гоал, Тотріл), а по можливості і зовсім відмовитися від них. Допускається застосування ґрунтових гербіцидів (Стомп, 3-5 кг / га) за 1-2 дня до посадки, щоб виконувати всі запобіжні заходи. Застосування гербіцидів пригнічує дію на рослини, вегетація і дозрівання затягуються і відповідно втрачається максимальний ефект від розсадної культури. Однак, якщо ситуація критична і без застосування страхових гербіцидів не обійтися, необхідно суворо дотримуватися всіх рекомендацій щодо їх застосування для зниження їх негативного впливу.

Збирання починають проводити вибірково, у міру дозрівання цибулин, при масі 130-160 грамів. Надалі проводять масову прибирання. Для отримання максимального прибутку, прибирання необхідно провести в максимально стислі терміни, поки ціна на ранній цибулю максимально висока. Для цього до моменту збирання необхідно заздалегідь домовиться з оптовими покупцями про збут продукції, і задіяти для збирання врожаю максимально можливу кількість робочих.

Вирощуючи ранню розсадну цибулю і знаючи нюанси технології його виробництва, можна отримати значний економічний ефект вже в ранній період, коли у виробників сільгосппродукції гостро стоїть питання з наявністю обігових коштів.

Таким чином, виходячи з усього перерахованого вище, ми можемо рекомендувати наступні високоефективні гібриди цибулі для отримання суперранньої продукції:

Сьєрра Бланка F1 (Sierra Blanca F1)

Суперранній гібрид – завжди першим відкриває цибульний сезон. Пів гострий, володіє чудовими смаковими якостями. Цибулини правильної округлої форми, масою до 800 грамів. Зовнішні луски блискучі, білого забарвлення. М’якоть білосніжна. Толерантний до стрілкування. Стійкий до рожевої гнилі коренів. Рекомендується для вживання в свіжому вигляді і нетривалого зберігання. Особливо рекомендується для розсадної культури і отримання суперранньої продукції, а також для без розсадного способу вирощування на півдні України.

Кенді F1 (Candy)

Дуже ранній гібрид середньої довжини дня. При посіві насінням в відкритий грунт формує цибулину за один сезон. Має неперевершені смакові якості – аналогів немає. Салатний, солодкий, дуже смачний. За смаком схожий на Ялтинський, при цьому м’якоть значно більш ніжна і соковита. Цибулина округла, масою до 800 г. Зберігається до 6 місяців. Луска золотисто-жовтого забарвлення. Стійкий до рожевої гнилі коренів. У виробничих умовах показує врожайність до 120 т / га. Рекомендується для вирощування на півдні і в центрі України без розсадним і розсадним способами.

Екзакта F1 (Exacta)

Новий високопродуктивний гібрид дуже раннього терміну дозрівання в сегменті цибуль середнього дня. Рослина потужна, листя яскраво-зелені, шийка тонка. Формує цибулини округлої форми, масою до 800 г.

Забарвлення луски жовта. Надзвичайно високий вихід один центрових цибулин. Висока толерантність до стрілкування. Стійкий до рожевої гнилі коренів і фузаріозної гнилі коренів. Чудовий гібрид для ринку свіжої продукції та переробної промисловості.

Рекомендується для вирощування на півдні України розсадним і без розсадним способами.

Рекомендації по зрошенню і внесення добрив у відкритому грунті

( на 1 га на день)

Цибуля

Зрошення

Після посадки від 10 до 14 днів необхідний короткий полив, що сприятиме кращому розвитку кореневої системи.

Добрива

Інтервали зрошення: від 3 до 4 днів згідно з місцевими условіям.От 2 до 3 днів пізніше. Добрива Р2О5 і К2О вводяться при підготовці грунту в якості основних добрив.

	Перша стадія	Друга стадія	Третя стадія
Випаровування	30%	50%	60%

	Перша стадія (г)	Друга стадія (г)	Третя стадія (г)
N	1000	2500	3500

МОРКВА

Біологічні особливості моркви

Біологічні особливості

Морква (Daucus carota L.) відноситься до сімейства селерових (Apiaceae). Дворічна рослина: в перший рік утворює розетку листя і коренеплід, другого року життя – насіннєвий кущ і насіння.

Морква – щодо холодостійка рослина. Насіння починає проростає при температурі

+ 3 … 6 ° С. Сходи можуть витримувати весняні заморозки до мінус 3 … 4 ° С. Оптимальна температура для росту і розвитку рослин +15 … 25 ° С.

Морква дуже вимоглива до вологості ґрунту, особливо під час проростання насіння і в початковий період росту.

Протягом вегетації, особливо в початковий період, морква дуже вимоглива до світла. Надмірне загущення, несвоєчасна прополка призводять до витягування рослин і зниження врожаю.

Морква дуже вимоглива до ґрунту. Грунт повинна бути легкою за механічним складом, мати хорошу структуру і бути досить родючих. Морква не переносить кислих і засолених ґрунтів (оптимальний рівень pH = 6-7).

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками для моркви є рання картопля, зернобобові, огірок, рання капуста.

Для отримання ранньої продукції посів проводять при першій же можливості виходу в поле ранньою весною. При вирощуванні моркви для зберігання посів проводять в травні – другій половині червня. Глибина посіву насіння 1 … 3 см. Міжряддя шириною 25 … 30 см. Витрата насіння 6 … 10 г на 10 м2 (1,5 … 3 кг / га при використанні сівалок точного висіву). У фазі 2-3 справжніх листків проводять проривку рослин в ряду на відстані 1,5 … 4 см. Густота стояння рослин повинна становити від 50 до 200 рослин на квадратний метр, залежно від сорту, призначення продукції і бажаного розміру коренеплоду.

Після посіву ні в якому разі не можна допускати утворення кірки, інакше проростки можуть загинути. Рекомендується борозенки, де посіяна морква, засипати тонким шаром перегною, що запобігає появі корки.

Для отримання 6 кг / м2 (60 т / га) моркви необхідно внести 600 г нітроамофоски на 10 м2 (N 100, P2O5 100, K2O 100 кг д. У. На 1 га). Норми внесення добрива коригуються в залежності від вмісту елементів живлення в грунті. Дві третини добрив рекомендується внести восени під перекопування (оранку), а залишок у вигляді підгодівлі. Морква дуже чуйна на магній, який вносять у вигляді сульфату магнію з розрахунку 500 … 600 г на 10 м2 (Mg2O 80 … 100 кг д.р. / га). Остаточна норма внесення добрив розраховується виходячи зі змісту елементів живлення в ґрунті. Під морква не рекомендується вносити свіжий гній, інакше коренеплоди розгалужуються, стають потворними, погано зберігаються. Розгалуження коренеплодів також спостерігається при сильно ущільненої ґрунті.

Щоб уникнути розтріскування коренеплодів, поливи повинні бути регулярними. За сезон проводять 5 … 7 поливів нормою 300 … 350 л на 10 м2 (300 … 350 м3 / га). Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Основний шкідник моркви – морквяний муха. Заходи боротьби: суворе дотримання сівозміни, ранні посіви, обробка під час літа мухи (при температурі ґрунту + 15 … 17 ° С) інсектицидами децис, штефесін. Основні хвороби – фомоз і альтернаріоз, борошниста роса.

Заходи боротьби: протруювання насіння, обробка рослин фунгіцидами (в «Переліку пестицидів і агрохімікатів 2006« немає дозволених для застосування на моркви фунгіцидів). Важливий прийом під час вирощування – підгортання рослин. При цьому знищуються бур’яни, і запобігає позеленіння верхівок коренеплодів. Морква, призначена для зберігання, повинна бути прибрана до настання заморозків і без механічних пошкоджень. Це є одним з вирішальних умов успішного зберігання.

Біологічні особливості та агротехніка вирощування моркви

Біологічні особливості

Морква (Daucus carota L.) відноситься до сімейства селерових. Дворічна рослина: в перший рік утворює розетку листя і коренеплід, другого року життя – насіннєвий кущ і насіння.

Морква – щодо холодостійка рослина. Насіння проростає при температурі + 3 … + 6оС. Сходи можуть витримувати нетривалі весняні заморозки до мінус 3 … 4 ° С. Оптимальна температура для росту і розвитку рослин +15 … + 25 ° С. Коренеплоди моркви не витримують осінніх заморозків в ґрунті нижче мінус 2оС.

Стресові умови у вигляді різких похолодань можуть призводити до стрілкування моркви.

Морква дуже вимоглива до вологості ґрунту, особливо, під час проростання насіння і в початковий період росту.

Протягом вегетаційного періоду морква дуже вимоглива до світла, особливо в початковий період. Надмірне загущення, несвоєчасна прополка призводять до витягування рослин і зниження врожаю.

Морква дуже вимоглива до ґрунту. ґрунт повинна бути легкою за механічним складом, мати хорошу структуру і бути досить родючих. Морква не переносить кислих і засолених ґрунтів (оптимальний рівень pH = 6-7).

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками є рання картопля, зернобобові, огірок, рання капуста.

Для отримання ранньої продукції, посів проводять при першій же можливості виходу в поле ранньою весною. При вирощуванні моркви для зберігання, посів проводять в першій половині червня. Глибина посіву насіння 1 … 3 см. Міжряддя шириною 25 … 30 см. Витрата насіння 1,5 … 5 г на 10 м2 (1.5 … 3 кг / га при використанні сівалок точного висіву). У фазі 2 – 3-х справжніх листків проводять проривку рослин в ряду на відстані 1.5 … 4 см. Густота стояння рослин повинна становити від 50 до 200 рослин на квадратний метр, залежно від призначення продукції і бажаного розміру коренеплоду.

Для отримання 6 кг / м2 (60 т / га) моркви необхідно внести 300 г аміачної селітри, 500 г суперфосфату і 600 г калійної солі на 10 м2 (N 100, P2O5 100, K2O 200 кг діючої речовини на 1 га). Дві третини фосфорних і калійних добрив рекомендується внести восени під перекопування (оранку), а азотні і залишок фосфорних і калійних добрив в підживлення. Морква дуже чуйна на магній, який вносять з розрахунку 80 … 100 г діючої речовини на 10 м2 (Mg2O 80 … 100 кг д.р. / га). Під морква не рекомендується вносити свіжий гній, інакше коренеплоди розгалужуються, стають потворними, погано зберігаються, можуть стрілкуватися.

Надмірна кількість азоту може приводити до стрілкування у моркви.

Щоб уникнути розтріскування коренеплодів, поливи повинні бути регулярними. За сезон проводять 5 – 7 поливів нормою 300 … 350 л на 10 м2 (300 … 350 м3 / га).

Важливий прийом під час вирощування – підгортання рослин. При цьому, знищуються бур’яни і запобігає позеленіння верхівок коренеплодів.

Морква, призначена для зберігання, повинна бути прибрана до настання заморозків і без механічних пошкоджень. Це є одним з вирішальних умов успішного зберігання

Деякі особливості вирощування моркви

Дуже важливо правильно підготувати ґрунт перед посівом. Для цього необхідно провести руйнування підошви за допомогою сабсойлера або чизелювання, тому що коренеплоди заглиблюються на глибину 30 см, а корінь доходить до глибини 60 см.

Особливістю посіву є дотримання схеми посіву. Для свіжого ринку відстань між рядків одно 7,5 см, а для зберігання 10 см. Глибина загортання 2,5 см, тому що ґрунтові гербіциди діють на глибину 2 см.

Кращий спосіб вирощування на грядках, тому що при цьому досягається краща структура ґрунту, що сприятливо впливає на форму коренеплодів.

На забарвлення коренеплодів, крім сортових особливостей впливає температура. Блідість забарвлення спостерігається при підвищених і знижених температурах. Тобто при ранніх і пізніх посівах.

Важливо так само дотримуватися норму висіву, при чому для кожного гібрида (від 800 тис. До 2 млн. На гектар) і не допускати загущеності посівів, що може привести до формування нестандартних коренеплодів. При посіві сівалками точного висіву типу Станхей дуже важливо підбирати швидкість в залежності від фракції насіння. Для фракції 1,6-1,8 – 2,6 км в годину, для 1,8-2 – 1,5 км в годину. При підвищених швидкостях погіршується якість коренеплодів в зв’язку з не рівномірністю посіву.

При зберіганні важливо дотримуватися температуру (0- + 2) і вологість (90-95%) в сховище.

Необхідно контролювати співвідношення азоту, фосфору і калію (34-18-48). На зберігання дуже впливає строки збирання врожаю. Не можна закладати морква недостиглу і перестиглі. Для контролю застосовують рефрактометр, вимірюючи через 10 днів вміст сухих речовин. При припинення їх збільшення морква треба прибирати не затягуючи.

Важливо так само співвідношення між цукром та глюкозою. Якщо воно менше або дорівнює 1, то морква буде погано зберігається.

Так само на зберігання впливає:

1. Довгі сорти зберігаються краще.

2. Циліндричні зберігаються краще.

3. Помаранчеві зберігаються краще червоно-помаранчевих.

4. З великою кількістю чечевичек зберігаються гірше.

5. З великою серцевиною (що говорить про підвищений вміст азоту) зберігаються гірше.

КАПУСТА

Біологічні особливості та агротехніка вирощування капусти білокачанної

Біологічні особливості

Капуста білокачанна (Brassica capitata L.) – дворічна рослина. У перший рік рослина утворює качан, а на другий рік – розвиває квітконосне стебло і дає насіння. Качан капусти володіє добре розвиненою кореневою системою, яка поширюється в основному в шарі грунту до 40 … 50 см.

Капуста – холодостійка рослина. Насіння починає проростати при + 2 … 3 ° С. Оптимальна температура для проростання насіння + 18 … 20 ° С. Добре загартована розсада після висадки в поле переносить короткочасні морози до мінус 5 … 6 ° С. У період вегетації оптимальною є температура + 15 … 18 ° С. Восени, в період утворення качана, ріст і розвиток рослин триває і при температурі + 5 … 10 ° С.

Капуста пред’являє помірні вимоги до світла. Вона дуже вимоглива до вологи. При зниженій ґрунтової і повітряної вологості рослини розвиваються слабо, утворюють мало листя і дрібні качани. Оптимальна вологість ґрунту 75-80% НВ.

За виносу поживних речовин капуста займає одне з перших місць серед овочевих культур. Потреба капусти в поживних речовинах в різні фази розвитку неоднакова. Найбільша кількість елементів живлення ця культура споживає під час утворення качанів. Дуже важливо дотримуватися оптимальне співвідношення поживних елементів в ґрунті. В азоті капуста потребує протягом усього періоду вегетації, проте надлишок азоту при відсутності достатньої кількості фосфору і калію в ґрунті призводить до утворення пухких качанів низької якості. Для капусти кращими є суглинні ґрунту із слабо кислою реакцією ґрунтового розчину (рН = 6).

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками для капусти є однорічні бобові, гарбузові, озимі зернові, цибуля. Для ранньої капусти вибирають ділянки з легкими ґрунтами, швидше прогріваються навесні. Запорукою отримання раннього врожаю є здорова вирівняна розсада. Вона повинна мати вік 25 … 45 днів, в залежності від способу вирощування, і 3 … 6 добре розвинених листків. Орієнтовна схема посадки ранньої капусти 50 х 35 см, середньої 70 х 35 см і пізньої 70 х 45 см. Витрата насіння 50 … 90 штук на 10 м2 відкритого ґрунту. Краще приживається касетна або кімнатних розсада, т. К. При її пересадці коренева система не пошкоджується, і рослини не хворіють. Для отримання високих врожаїв ранньої капусти (5 … 7 кг з м2 або 50 … 70 т / га) протягом вегетаційного періоду вносять мінеральні добрива з розрахунку N 160, P2O5 80, K2O 160 кг д.р. на 1 га; під пізню капусту вносять N 240, P2О5 120, K2О 240 кг д.р. на 1 га. При цьому отримують урожай 10 … 12 кг з 1 м2 (100 … 120 т / га). 50% від норми вносять під основну підготовку ґрунту у вигляді нітроамофоски (500 г на 10 м2 для ранньої капусти, 750 г на 10 м2 для пізньої), залишок – у вигляді підгодівлі (аміачна та калійна селітри). Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті.

Регулярні поливи є одним з вирішальних факторів при вирощуванні капусти. Ранню капусту поливають не менше 5 … 8 разів, пізню – 8 … 12 разів. Поливна норма становить 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га) за один полив до зав’язування головки і 400 … 450 л на 10 м2 (400 … 450 м3 / га) після зав’язування. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом. Капусту протягом усього вегетаційного періоду ушкоджують дуже багато шкідників: хрестоцвіті блішки, попелиці, капустяні білявка і совка, капустяна міль, трипси. Тому хімічний захист капусти – дуже важливий елемент технології. Заходи боротьби: в разі появи шкідників необхідно проводити систематичні, раз в 7-10 днів, обробки інсектицидами: актара, золон, сумі-альфа, шерпа, фастак, Номолт і ін. З огляду на, що лист капусти покритий сильним восковим нальотом, доцільно в робочий розчин додавати прилипачі (тренд, Сільвет, зняте молоко або господарське мило – 30 … 50 г на 10 л води). Найбільш шкідливий об’єкт – весняна капустяна муха. Її років починається в середині-кінці квітня, коли ґрунт прогріється до 12 … 13 ° С. Муха відкладає яйця на кореневу шийку рослин або в ґрунт біля неї. Відроджуються личинки впроваджуються в корені, прогризають в них ходи, в результаті чого рослини починають в’янути (особливо в суху спекотну погоду), листя набувають синювато-свинцеву забарвлення, зростання сповільнюється або зовсім припиняється, і, нерідко, рослини гинуть. Заходи боротьби: підтримка високого агрофону, профілактичні обробки (на початку льоту метеликів) інсектицидами, профілактичне замочування коренів розсади перед посадкою в суспензії Актари (1,5 г / л води на 250 рослин) при температурі 18 … 23оС і експозиції 90 … 120 хвилин. Ефективно підгортання рослин, перешкоджає доступу личинок до кореневої шийки і сприяє утворенню додаткових коренів. З хвороб найбільш шкідливими є судинний і слизистий бактеріози, фузаріозне в’янення. Заходи боротьби: використання стійких сміття

Біологічні особливості та агротехніка вирощування капусти пекінської

Біологічні особливості

Капуста пекінська (Brassica pekinensis) є різновидом китайської капусти і, на відміну від інших різновидів, формує качан.

Вона дуже багата вітамінами і має високу поживну цінність. Має дуже ніжний лист. Використовується в свіжому вигляді, для приготування салатів, перших і других страв. Пекінська капуста володіє великою силою зростання і коротким періодом вегетації. Вік розсади становить 15-20 днів. Від посіву до дозрівання проходить 50-70 днів, в залежності від сорту (гібриду) та умов вирощування.

Найкращі результати дає вирощування пекінської капусти ранньою весною для одержання надранньої продукції і восени – для отримання продукції в жовтні-листопаді з подальшим зберіганням.

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками для пекінської капусти є однорічні бобові, гарбузові, озимі зернові, цибуля.

Для отримання раннього врожаю пекінської капусти вибирають ділянки з легкими ґрунтами, швидше прогріваються навесні. Запорукою отримання раннього врожаю є здорова вирівняна розсада. Вона повинна мати вік 15 … 20 днів і 3 … 4 добре розвинених листа. Схема посадки пекінської капусти 50 х 40 … 50 см.

Особливістю пекінської капусти є схильність до захворювання судинним і слизових бактеріозами, особливо при переростання розсади і пошкодженні кореневої системи при пересадці. Тому для неї важливо дотримуватися сівозміни, використовувати тільки касетну або розсаду у горшках або прямий посів у ґрунт.

Для отримання високих врожаїв за вегетаційний період вносять 300 г нітроамофоски, 250 г аміачної селітри і 250 г калійної селітри на 10 м2 (N 170, P2O5 50, K2O 160 кг д.р. на 1 га). Нітроамофоску вносять в період осінньої підготовки ґрунту, інші добрива – в підживлення. Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті.

Регулярні поливи є одним з вирішальних чинників в технологічному циклі. Пекінську капусту поливають не менше 5 … 8 разів за сезон. Поливна норма становить 350 … 400 л на 10 м2

(350 … 400 м3 / га) за один полив до зав’язування головки і 400 … 450 л на 10 м2 (400 … 450 м3 / га) після зав’язування. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Головки пекінської капусти зрізують до розкриття верхівки у вигляді “квітки”, т. Е. До початку формування квітконоса, так як після початку формування квітконоса смакові і товарні якості різко погіршуються. Особливу увагу при вирощуванні пекінської капусти необхідно приділяти боротьбі з шкідниками. Протягом вегетаційного періоду її ушкоджують попелиця, капустяні білявка і совка, капустяна міль, трипси. Вона більшою мірою, ніж інші види капусти, пошкоджується хрестоцвіті блішки.

З хвороб найбільш шкідливими є судинний і слизистий бактеріози, фузаріозне в’янення. Заходи боротьби з шкідниками і хворобами пекінської капусти аналогічні вживаним на білокачанну капусту. Особливо важливо при цьому дотримання правильної сівозміни та проведення своєчасних хімічних обробок.

Технологія виробництва білокачанної капусти

Капуста білокочанна

Капуста білокачанна (Brassica capitata L.) – дворічна рослина. У перший рік рослина утворює качан, а на другий рік – розвиває квітконосне стебло і дає насіння. Качани мають різну форму, величину, забарвлення, щільність в залежності від сорту і умов вирощування. Маса качана – від 300 г до 10 кг і більше.

Кочення капуста володіє добре розвиненою кореневою системою, яка поширюється в основному в шарі грунту до 40 … 50 см.

Капуста – холодостійка рослина. Насіння починає проростати при + 2 … + 3оС. Оптимальна температура для проростання насіння: + 18 … + 20 ° С. Добре загартована розсада після висадки в поле переносить короткочасні морози до мінус 5 … 6оС. У період вегетації оптимальною є температура + 15 … + 18оС. Восени, тобто в період утворення качана, ріст і розвиток рослин триває і при температурі + 5 … + 10 ° С

Капуста пред’являє помірні вимоги до світла. Ця рослина довгого дня.

Капуста дуже вимоглива до вологи. При зниженій ґрунтовій і повітряній вологості рослини розвиваються слабо, утворюють мало листя і дрібні качани. Оптимальна вологість ґрунту 75 … 80% НВ.

За виносу поживних речовин капуста займає одне з перших місць серед овочевих культур. Потреба в поживних речовинах в різні фази розвитку капусти неоднакова. Найбільша кількість елементів живлення ця культура споживає під час утворення качанів. Дуже важливо дотримуватися оптимальне співвідношення поживних елементів в ґрунті. В азоті капуста потребує протягом усього періоду вегетації. Однак, надлишок азоту при відсутності достатньої кількості фосфору і калію в грунті призводить до утворення пухких качанів низької якості

Для капусти кращими є суглинні ґрунту із слабо кислою реакцією ґрунтового розчину (рН = 6).

Попередники. Основна підготовка ґрунту. Кращими попередниками є однорічні бобові, гарбузові, озимі колосові, ранні томат і картопля, цибуля.

Слідом за прибиранням попередника проводиться лущення ґрунту лущильниками типу ЛДГ-5, ЛДГ-10. При засміченні поля багаторічними бур’янами (осот польовий, пирій повзучий і т.д.) проводять обробку гербіцидом раундап або його аналогами. Норма витрати гербіциду становить 3 … 4 л / га. При наявності березки польової норму збільшують до 5 … 6 л / га. Також можливе застосування бакової суміші: Раундап (2 л / га) + 2,4 Д. (2 л / га) або Раундап (2 л / га) + Діален (2 л / га). Обробку проводять після відростання вегетативної маси бур’янів. У осоту розетка листя повинна мати в діаметрі 12 … 14 см, пирій повинен мати висоту 10 … 15 см. Бажано провести обробку через 5 … 7 днів після дощу, коли листя не покриті шаром пилу і активно протікають процеси обміну речовин. Навіть при сильному засміченні обробка раундапом дозволяє очистити поле від осоту як мінімум на 3-4 роки.

Після відростання бур’янів, але не раніше, ніж через 12 … 14 днів після обробки раундапом, проводять зяблеву оранку на глибину 27 … 30 см. Для прискорення проростання бур’янів в літньо-осінній період при відсутності опадів рекомендується проводити провокаційні поливи нормою 300 … 400 м3 / га. Для оранки рекомендується застосовувати оборотні плуги, після оранки, якими не утворюються звальні розвальні борозни, поле виходить більш вирівняне. Оранку (як з оборотним, так і зі звичайним плугом) рекомендується проводити в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками типу 3ККТ-6. Перед оранкою вносять органічні і мінеральні добрива. З органічних позитивний вплив надає внесення перегною в нормі 30 … 50 т / га. Внесення свіжого гною веде до накопичення в ґрунті величезної кількості насіння бур’янів. Також вноситься повна норма фосфорних і калійних добрив (Р120-150, К200-250).

В системі підготовки ґрунту важливе місце відводиться осінньому вирівнюванню поверхні поля. Це сприяє проведенню всіх наступних технологічних операцій, а також рівномірному розподілу засобів захисту рослин, зволоження ґрунту, появі сходів і, відповідно, дружному дозріванню врожаю, підвищується продуктивність праці. Експлуатаційну планування проводять слідом за оранкою один раз в 2-3 року довго базовими планувальниками типу П-4, П-2,8, ПА-3, які агрегатуються з тракторами класу 3т. Планування проводиться поперек напрямку оранки, по діагоналі і діагонально-перехресним способами. Щорічне вирівнювання здійснюється легкими планувальниками типу МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3 і ін.

Після планування система підготовки ґрунту здійснюється за типом напівпару. До осені систематично проводять кілька культивацій в міру відростання чергової хвилі бур’янів. Перед відходом в зиму проводять чизелювання на глибину 16 … 18 см ЧКУ-4 або глибоку культивацію, що сприяє більшому і більш рівномірному накопиченню вологи в зимовий період.

Передпосівна підготовка ґрунту. Навесні, як тільки ґрунт фізично дозріє, проводять боронування з метою боротьби з проростають бур’янами, вирівнювання мікрорельєфу ґрунту і збереження ґрунтової вологи. На пухких і легких ґрунтах д ля цієї мети використовуються середні (ЗБТ – 1,0) і легкі борони (ЗБП – 1,0). На важких щільних запливають ґрунтах – важкі борони (БЗТУ – 1,0). На ґрунтах, які вийшли з зими ущільненими, доцільно провести культивацію на глибину посадки.

Вирощування розсади. Добре розвинена високоякісна розсада, вирощена в ранні терміни, є запорукою отримання високого врожаю ранньої капусти. Якість розсади в значній мірі залежить від умов вирощування.

Розсада, вирощена в плівкових теплицях, як правило, більш високої якості, ніж парникові, вирівняна, дешевша і дає більш високий урожай.

Інтенсивність росту розсади, освіту у неї добре розвиненою кореневої системи і надземної частини залежить від умов ґрунтового живлення, забезпеченості рослин мінеральними елементами і способу вирощування. Ранню розсаду вирощують з пікіровкою сіянців в торфоперегнійні і перегнійно-земляні горщечки, живильні кубики, а також в парники і теплиці на грядки. Але найбільш прогресивним способом вирощування розсади є вирощування в касетах. При цьому способі вирощування абсолютно не пошкоджується коренева система, за рахунок чого забезпечується 100% -ва приживлюваність рослин, в кілька разів знижуються витрати праці, полегшується догляд за рослинами. Грунтосуміші для вирощування сіянців, а також для їх пікіровки, яку засипають в теплиці повинна містити достатню кількість легкорозчинних поживних речовин, за своїми властивостями повинна бути теплоємної, водопроникної, легкої, пухкої, що не зараженої шкідниками і збудниками хвороб овочевих культур. Її готують зі свіжої дернової землі, перегною, додають торф. Дернову землю заготовляють влітку з розрахунку 0,25 м3 на 1 м2 захищеного ґрунту і зберігають в буртах. Вона не повинна містити зайвої кількості мінеральних солей, мати нейтральну або слабо кислу реакцію ґрунтового витяжки. Грунтосуміші для приготування поживних кубиків в залежності від механічного складу дернової землі, перегною або торфу готують ще з осені: дві частини перегною, частина дернової землі і частина річкового піску або дві частини торфу і 0,5 частин піску.

Щоб уникнути поразки сіянців чорною ніжкою, до грунтосуміші додають 150 г золи або 250 г вапна на 1 м3. Також грунтосуміш збагачують елементами живлення з розрахунку на 1 м3: 1,5 … 2,0 кг аміачної селітри, 2,5 … 3,0 кг суперфосфату, 0,4 … 0,6 кг сірчанокислого калію. Насіння, як правило, висівають вручну, рідше застосовують парникові сівалки різного типу. Готова до висадки розсада повинна мати вік 35 … 50 днів в залежності від способу вирощування та 4 … 6 добре розвинених листків.

Розсаду середньої і пізньої капусти вирощують у відкритому розсаднику. Ділянка, відведена під вирощування розсади капусти, глибоко орють на зяб, вносять під оранку 80 … 100 т / га перегною, 5 … 6 ц суперфосфату і 1,5 … 2 ц калійної солі. Навесні, після раннього боронування, виробляють пошарові допосівного культивації з боронуванням, передпосівний полив і передпосівну культивацію з внесенням 2,5 … 3 ц аміачної селітри. Глибина загортання насіння – 2 … 3 см, ґрунт після посіву накочують. Щоб уникнути появи кірки посів рекомендується присипати тонким шаром перегною-сипцом. Вихід розсади становить 250 … 300 рослин з 1 м2.

Посадка розсади. Добре загартовану розсаду ранньої капусти висаджують у ґрунт рано навесні. Початок посадки розсади ранньої капусти у відкритий ґрунт в значній мірі залежить від термінів настання весни і метеорологічних умов. Орієнтовні терміни посадки в південному Степу 20 … 25 березня. Запізнення з посадкою розсади на 6 -7 днів затримує дозрівання капусти на 1,5 – 2 тижні і знижує загальний урожай. Капусту висаджують розсадосадильна машина типу СКН – 6, СКН – 6А або вручну. Багато фермерів практикують посадку за допомогою наступного агрегату: на раму культиватора монтують окучники від розсадосадильних машин типу СКН-6 або просто окучники від інших агрегатів; на цю ж раму монтується ємність з водою, від якої за допомогою шлангів вода розподіляється в кожен рядок. Посадка здійснюється вручну. При посадці поливають з розрахунку 0,5 л води на одну рослину. Цієї кількості води достатньо для повної приживлюваності рослин і нормального росту і розвитку в перебігу 5 … 7 днів (залежить від погодних умов).

Для надходження капусти в більш ранні терміни практикують вирощування її під тимчасовими плівковими укриттями.

Добриво. Капуста, на відміну від томатів, дуже добре використовує фосфор навіть при порівняно невеликому його вмісті в ґрунті і при знижених температурах. Тому фосфорні добрива вносяться у відносно невеликих кількостях. Азотні добрива найбільш важливі для капусти в перший період її життя і розвитку. Надлишок азоту в кінці вегетації може створити накопичення шкідливих для людини мінеральних форм азоту (NO2 і NO3), а також викликати розтріскування качана. Капуста найбільш вимоглива до азоту в період наростання листової маси і до фосфору і калію в період формування качана.

У разі високої забезпеченості ґрунту фосфором (4 … 4,5 мг / 100 г і вище) вносити фосфорні добрива не потрібно. Їх краще застосовувати локально в дозах 10 … 20 кг / га.

Схема посадки ранньої капусти 50 см х 35 см, середньої і пізньої 70 см х 45 см або 75 см х 40 см. Витрата насіння 50 … 90 штук на 10 кв. м. відкритого ґрунту. Рекомендована густота стояння рослин для ранньої культури становить 60 тис. Раст. / Га, для середньої і пізньої 33 … 35 тис. Раст. / Га. Краще приживається касетна або кімнатних розсада, т. К. При цьому коренева система не пошкоджується, і рослини не хворіють. Для отримання високих врожаїв ранньої капусти 50 … 60 т / га (5 … 6 кг з кв.м) за вегетаційний період вносять аміачної селітри 450 … 500 кг, суперфосфату 250 кг і 350 … 400 кг калійної солі на (N 170, P2O5 50 , K2O 160 кг д.р.) на 1 га. Під пізню капусту вносять 700 … 750 кг аміачної селітри, 350 кг суперфосфату і 600 кг калійної солі (N 250, P2О5 75, K2О 250 кг Д.В) на 1 га. При цьому отримують урожай 100 … 120 т / га (10-12 кг з кв.м). Зазначені норми добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті.

Протягом вегетації кілька разів проводять розпушування з одночасним внесенням добрив культиваторами КРН – 2,8, КРН – 4,2 і прополки в рядах вручну (при необхідності). Першу підгодівлю проводять через 8 … 10 днів після висадки розсади.

Зрошення. Одним з вирішальних факторів в отриманні високих врожаїв є зрошення. Ранню капусту поливають не менше 5 … 8 разів, пізню 8 … 12 разів. Поливна норма становить 300 … 350 м3 / га за один полив до зав’язування головки і 400 … 450 м3 / га після зав’язування.

Боротьба зі шкідниками та хворобами. Капусту протягом усього вегетаційного періоду ушкоджують дуже багато шкідників – хрестоцвіті блішки і тля, капустяні білявка і совка, капустяна міль. Тому хімзахист капусти – дуже важливий елемент технології. Заходи боротьби: в разі появи шкідників проводити систематичні, раз в 7 … 10 днів, обробки інсектицидами суми – альфа, золон, шерпа, карате, актеллик, волатон і ін. Лист капусти покритий сильним восковим нальотом. Тому щоб уникнути скочування з листа крапель робочого розчину і підвищення ефективності обробки, в нього обов’язково додають прилипачі (ОП-7, зняте молоко або господарське мило 30-50 г на 10 л води).

Особливо слід сказати про найбільш шкідливий об’єкт – весняної капустяної мухи. Її років починається в середині – кінці квітня, коли грунт прогріється до +12 … + 13ос. Муха відкладає яйця на кореневу шийку рослин або в ґрунт біля неї. Відроджуються личинки впроваджуються в корені, прогризають в них ходи, в результаті чого рослини починають в’янути (особливо в суху спекотну погоду), листя набувають синювато – свинцеву забарвлення, зростання сповільнюється або припиняється зовсім, і нерідко рослини гинуть. Заходи боротьби: суворе дотримання сівозміни, підтримання високого агрофону, профілактичні обробки (на початку льоту метеликів) вище переліченими інсектицидами. При пошкодженні рослин підливати під корінь 0,15 … 0,2% розчин Бі-58 або базудина. Витрата розчину 0,25 … 0,3 л на одну рослину. Дуже ефективне внесення в рядки при посадці гранульованого фосфаміду або гранульованого суперфосфату, протравленого фосфаміду (Бі -58).

З хвороб найбільш шкідливими є судинний і слизистий бактеріози, фузаріозне в’янення. Заходи боротьби: протруювання насіння, суворе дотримання сівозміни, підтримання високого агротехнічного фону.

Прибирання. Гібриди від Семініс, як правило, дозрівають дуже дружно. Всі головки дуже вирівняні за масою і розміром. Тому немає необхідності проводити кілька вибірок, що зменшує витрати праці і дозволяє чітко планувати строки збирання.

Збирання необхідно проводити дуже дбайливо, не допускаючи механічних ушкоджень качанів. Дотримання цієї умови сприяє збереженню товарного вигляду продукції, а також є запорукою успішного зберігання для гібридів, призначених для зберігання. Збирання, як правило, проводять вручну, хоча доцільніше для цієї операції застосовувати різні транспортери і збиральні платформи.

Зберігання капусти. Оптимальними умовами для зберігання капусти є температура від мінус 1оС до +1 оС і вологість повітря 90 … 95%. Також для успішного зберігання капусти необхідно забезпечити повітрообмін 50 м3 / год на кожну тонну продукції.

Пандіон F1 (Pandion F1) або (RS 3156 F1). ROYAL SLUIS

Суперранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді. Дозріває через 50 … 53 дня після пересадки. Рослина компактна. Качани округлі, приємною зеленого забарвлення, масою 0,8 … 1,5 кг, добре переносять транспортування. Щільність посадки 60 … 80 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому грунті для отримання надранньої продукції.

Дельфі F1 (Delphi F1). ROYAL SLUIS

Суперранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді. Дозріває через 50 … 55 днів після пересадки. Качани округлі, масою 0,8 … 1,5 кг, добре переносять транспортування. Щільність посадки 60 … 70 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті для отримання надранньої продукції.

Гермес F1 (Hermes F1). ROYAL SLUIS

Дуже ранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді. Дозріває через 55 … 58 днів після пересадки. Качани округлі, масою 1 … 2 кг, відмінно переносять транспортування. Качани не розтріскуються і прекрасно зберігаються на корені. Щільність посадки 60 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому грунті для отримання дуже ранньої продукції.

Хед Старт F1 (Head Start F1). ASGROW

Ранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді. Дозріває через 68 днів після пересадки. Качани округлі, злегка сплощені, масою 1,5 … 2,5 кг. Забарвлення качана світло-зелена. Щільність посадки 50 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті для отримання ранньої продукції.

Амукос F1 (Amucos F1). ROYAL SLUIS

Ранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді. Дозріває через 70 днів після пересадки. Качани округло-плоскі, масою 1,5 … 2,5 кг. Щільність посадки 50 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті для отримання ранньої продукції.

Ринда F1 (Rinda F1). ROYAL SLUIS

Середньоранній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді, переробки та нетривалого зберігання (до 4-х місяців). Дозріває через 85 днів після пересадки. Качани округлі, масою 3 … 7 кг, здатні тривалий час зберігатися на корені.

Щільність посадки 35 … 40 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті в весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Вестрі F1 (Vestri F1). ROYAL SLUIS

Середньостиглий гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді, переробки та нетривалого зберігання (до 4-х місяців). Дозріває через 95 днів після пересадки. Качани округло-плоскі, масою 4 … 8 кг, здатні тривалий час зберігатися на корені.

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті в весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Терас F1 (Theras F1). ROYAL SLUIS

Середньопізній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді, переробки та нетривалого зберігання (до 6-ти місяців). Дозріває через 110 днів після пересадки. Качани плоскі, масою 4 … 8 кг, здатні тривалий час зберігатися на корені.

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для отримання продукції в осінній період.

Атріа F1 (Atria F1). ROYAL SLUIS

Середньопізній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді, переробки та нетривалого зберігання (до 6-ти місяців). Дозріває через 130 днів після пересадки. Качани округло-плоскі, масою 4 … 8 кг, здатні тривалий час зберігатися на корені.

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для отримання продукції в осінній період.

Біанор F1 (Bianor F1). ROYAL SLUIS

Середньопізній гібрид. Призначений для споживання у свіжому вигляді, переробки та тривалого зберігання (до 12-ти місяців). Дозріває через 130 днів після пересадки. Качани округло-плоскі, масою 4 … 6 кг. Стійкий до фузаріозу, толерантний до хвороб, що викликаються Xanthomonas ..

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для отримання продукції в осінній період.

Галаксі F1 (Galaxy F1). ROYAL SLUIS

Пізній гібрид. Призначений для тривалого зберігання (до 12-ти місяців). Дозріває через 145 днів після пересадки. Качани округло-плоскі, масою 4 … 6 кг. Один з найбільш врожайних гібридів.

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для отримання продукції в осінній період.

Особливості виробництва інших видів капусти.

Капуста броколі

Продуктовим органом капусти броколі є головка, близька за формою до цвітній капусті, однак вона має різноманітне забарвлення: зелену, синюватого, фіолетову, білу. Броколі в 2-3 рази багатше вітамінами та поживними речовинами, ніж кольорова капуста.

Агротехніка вирощування, в основному, аналогічна агротехніці цвітної капусти, але є деякі особливості. При вирощуванні броколі її головки не затінює. Після зрізання центральної головки з пазух листя починають формуватися бокові головки невеликого розміру, які становлять додатковий урожай.

До збирання приступають до розпускання бутонів (коли вони щільно зімкнуті). Їх зрізують з частиною стебла 10 … 20 см, який також використовують в їжу. Рекомендована схема посадки 70 … 75 х 25 … 30 см.

Висока температура, сухість повітря і ґрунту різко знижують врожайність і якість продукції. При переростання розсади (вік більше 35 … 45 днів) головки виходять поганої якості.

Санрайз F1 (Sunrise F1). ROYAL SLUIS

Суперранній гібрид. Дозріває через 50 днів після пересадки. Рослина середньої сили зростання. Формує великі, дуже однорідні головки з намистинками середньої величини. Дозрівання дружне. Відмінно плодоносить на бокових пагонах. Рекомендована щільність посадки 40 – 45 тисяч рослин на 1 га. рекоменду ється для отримання ранньої продукції навесні, а також для вирощування влітку і восени.

Міледі F1 (Milady F1). ASGROW

Ранній гібрид. Поєднує ранньостиглість з великою масою і високою якістю головки. Дуже хороша толерантність до пустотілості стебла. Щільність посадки 30 … 40 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для ранньої культури.

Флеш F1 (Flash F1). ROYAL SLUIS

Середньоранній потужний гібрид. Дозріває через 55 … 60 днів після пересадки. Стійкий до несправжньої борошнистої роси. Формує великі головки масою 390 … 450 грам, має високу врожайність. Головки куполоподібні і злегка горбисті, з намистинками середньої величини. Плодоношення на бічних пагонах хороше, головне стебло не має порожнеч.

Щільність посадки 30 … 40 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для отримання ранньої продукції, а також для використання влітку і восени.

капуста червонокачанна

Агротехніка вирощування аналогічна пізньої білоголової капусти.

Роксі F1 (Roxy F1). ROYAL SLUIS

Пізній гібрид. Дозріває через 150 днів після пересадки. Рослина компактна. Качан овальний, щільний, масою 2,0 … 3,5 кг. Забарвлення листя качана червоно-синя

Щільність посадки 35 … 65 тисяч рослин на 1 га. Для отримання максимального врожаю використовують підвищену щільність посадки.

Рекомендується для переробки та тривалого зберігання (до нового врожаю).

Капуста пекінська

Дуже багата вітамінами і має високу поживну цінність. Має дуже ніжний лист. Використовується в свіжому вигляді, для приготування салатів, перших і других страв.

Пекінська капуста володіє великою силою зростання і коротким періодом вегетації. Вік розсади становить 15 … 20 днів. Від посіву до дозрівання проходить 50 … 70 днів в залежності від сорту (гібриду) та умов вирощування. Найкращі результати дає вирощування пекінської капусти ранньою весною для одержання надранньої продукції і восени – для отримання продукції в жовтні-листопаді з подальшим зберіганням.

Пекінська капуста сильніше, ніж інші види капусти пошкоджується хрестоцвіті блішки – особливу увагу необхідно приділяти боротьбі з шкідниками. Також, вона має схильність до захворювання судинним і слизових бактеріозами. У зв’язку з цим особливого значення набуває дотримання правильної сівозміни. Хімічний захист і кількість внесених добрив аналогічні ранньої білокачанної капусти.

Головки пекінської капусти зрізують до розкриття верхівки у вигляді «квітки», тобто до початку формування квітконоса. Після початку формування квітконоса смакові і товарні якості різко погіршуються.

RS 6063 (RS 6063 F1). ROYAL SLUIS

Ранній гібрид. Щільні, однорідні качани масою 3 кг можна прибирати через 68 днів після посіву. Дуже хороша стійкість до цветухе і відмінна здатність утворювати качани при зниженій і підвищеній температурі. Хороша транспортабельність качанів.

Щільність посадки 40 … 45 тисяч рослин на 1 га. Рекомендується для вирощування в плівкових теплицях і у відкритому ґрунті для отримання надранньої продукції навесні, а також для збору врожаю влітку і восени.

Капуста савойська

Відрізняється від білокачанної гофрованим будовою листя, за поживними і смаковими якостями значно перевершує її. Містить значну кількість білків, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів. Крім того, в савойської капусти містяться гірчичні масла, що володіють біологічною активністю і фітонцидні властивості, що особливо цінно для харчування дітей і людей похилого віку.

Агротехніка вирощування аналогічна пізньої білоголової капусти.

З савойської капусти готують смачні перші і другі страви: голубці, шніцелі, солянку, овочеві борщі і супи і т. Д.

Сага F1 (Saga F1). ROYAL SLUIS

Середньопізній гібрид. Крупно пузирчастих. Дозріває через 120 днів після пересадки. Рослина потужна. Качан округлий, масою 3 … 6 кг.

Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для переробки (приготування голубців) і тривалого зберігання.

Супера F1 (Supera F1). ROYAL SLUIS

Середньостиглий гібрид. Крупно пузирчастих. Дозріває через 85 днів після пересадки. Качан плоский, масою 2 … 5 кг.

Щільність посадки 35 … 40 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для переробки (приготування голубців) і нетривалого зберігання.

Цвітна капуста

У порівнянні з білокачанної кольорова капуста більш вимоглива до умов зовнішнього середовища. Вона більш тепло- і вологолюбна. Для формування врожаю оптимальною є температура + 16 … + 18о С. При температурі вище + 25о С і низької відносної вологості повітря якість головки погіршується. Щоб уникнути цього, в жарку погоду, проводять часті освіжні поливи невеликими нормами (5 … 10 л на 10 кв. М).

Цвітна капуста дуже вимоглива до родючості ґрунту. Кращими є легкосуглинкові ґрунти c високим вмістом поживних речовин.

Розсаду висаджують за схемою 70 … 75 х 60 … 65 см. Густота посадки при цьому складе 22000 … 25000 рослин на 1га.

Під кольорову капусту вносять 550 … 600 кг аміачної селітри, 400 кг суперфосфату і 600 … 700 кг калійної солі (N 180-200, P2O5 80, K2O 240-280) на 1 га. також не обходимо вносити магній з розрахунку 100 кг за діючою речовиною на га. На кольоровій капусті часто спостерігається нестача таких мікроелементів, як бор і молібден. Тому ефективним прийомом є обприскування рослин 0,01 … 0,025% розчином борної кислоти і 0,01% розчином молібдату амонію.

Цвітну капусту поливають 5 … 10 разів нормою 350 … 400 м3 / га за кожен полив. При нестачі води знижується урожай, іноді спостерігається почервоніння головок.

Цвітну капусту можна вирощувати з ранньої весни до пізньої осені, а також використовувати як повторну культуру після попередників.

Гібриди цвітної капусти компанії Семініс мають відмінну самопокривну здатність листя, але, все-таки, для підвищення якості головки, на початку її формування необхідно зав’язувати або надломлювати 2 … 4 верхніх листа, щоб уникнути попадання на неї сонячного світла. Не рекомендується торкатися руками до голівок під час їх приховування, прибирання та транспортування, інакше їх якість швидко знизиться.

Хвороби, шкідники та заходи боротьби з ними аналогічні білокачанну капусту.

Вінсон F1 (Vinson F1). ROYAL SLUIS

Ранній гібрид. Дозріває через 60 … 65 днів після пересадки. Головка округла, глибока, гладка. Відмінна самопокривну здатність. При термінах дозрівання близьких до Малімбе F1, якість голівки аналогічно Фремонт F1.

Щільність посадки 25 … 30 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Малімба F1 (Malimba F1). ROYAL SLUIS

Сверхранний гібрид. Дозріває через 55 днів після пересадки. . Головка молочно-біла, плоска, округла і гладка. Щільність посадки 30 … 35 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для найбільш ранньої культури, особливо в плівкових укриттях.

Равелло F1 (Ravella F1). ROYAL SLUIS

Середньоранній гібрид. Дозріває через 71 … 76 днів після пересадки. Володіє дуже хорошою само покривною здатністю. Головка глибока, щільна, округла і дуже біла. Дуже хороший для переробки. Щільність посадки 25 … 30 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Уїтні F1 (Whitney F1). ROYAL SLUIS

Ранній гібрид. Дозріває через 65 … 70 днів після пересадки. Володіє відмінною само покривною здатністю. Головка глибока і щільна, округла, дуже високої якості. Щільність посадки 25 … 30 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Фремонт F1 (Fremont F1). ROYAL SLUIS

Середньоранній гібрид. Дозріває через 70 … 75 днів після пересадки. Володіє відмінною само покривною здатністю. Дуже стійкий до стресів. Головка глибока, гладка, округла і дуже щільна, відмінної якості, не схильна до проростання зеленими листочками. При сприятливих умовах маса головки досягає 5 кг. Щільність посадки 25 … 30 тисяч рослин на 1 га.

Рекомендується для вирощування у весняно-літній та літньо-осінній періоди.

Оптимальними строками посіву у відкритий грунт для регіону південного сходу України є 5-10 травня.

При ранніх посівах (до 1 травня) спостерігається уповільнений ріст рослин кукурудзи, так як лімітуючим фактором для кукурудзи є температурний режим. Тим більше, що вищевказані гібриди мають дуже невеликий запас поживних речовин (де даром насіння суперсолодких кукурудз називають відносять до «зморщеному» типу). Виходячи з цього, при ранніх посівах суперсолодких гібридів кукурудзи, можуть виникати певні ризики, а саме:

збільшуються витрати на боротьбу з бур’янами (особливо для маленьких площ);

є ризики загибелі сходів через випрівання (особливо при затяжних, холодних погоді);

велика ймовірність пошкодження рослин до сходів грунтовими комахами-шкідниками;

збільшується ймовірність грибкових захворювань в наступний період вирощування (оскільки тирам, яким оброблені насіння при довготривалих сходах не може захистити рослину);

Кукурудза цукрова менш посухостійка порівняно з кукурудзою зерновий. Найбільша потреба в грунтової вологи проявляється в період формування качанів, який починається за тиждень до формування волоті і триває протягом місяця.

При вирощуванні цукрової кукурудзи на крапельному зрошенні полив рекомендовано проводити не рідше 1 разу на три дні (на легких грунтах 1 раз в два дні).

Підживлення азотними добривами проводяться разом з поливом, а фосфорно-калійні вносять з осені з розрахунку P2O5 80, K2O 100-120 кг діючої речовини на 1 га за один сезон.

Посіви цукрових кукурудзи можна розміщувати поблизу посівів кормової кукурудзи або кукурудз з іншим типом ендосперму, т. К. Ці підвиди можуть перезапилюватися між собою, що призведе до зниження якості зерна та погіршення смакових якостей цукрової кукурудзи.

Пасинкування не рекомендується, тому що при виконанні цієї операції порушуються механічні тканини, які розташовані у ґрунту і пориви вітру, які в нашій місцевості бувають дуже сильними, легко звалюють ослаблені стебла.

Для суперсолодких кукурудз нашої фірми (Сігнет F1, Трофі F1) гарантовано отримання одного стандартного качана з рослини, але при гарному догляді та годуванні може формуватися 2 і навіть 3 качана, але вони можуть бути виконані не до кінця, тому, що не дозапилюється. З цього цукрову кукурудзу різних строків посіву ссеют поруч і тоді рослини більш пізнього посіву дозапилюють другий початок більш раннього. Цей прийом збільшує врожайність і розтягує час отримання врожаю, що може полегшити збут продукції

Боротьбу з бур’янами (особливо на великих площах) рекомендується проводити тільки гербіцидами, тому що при прополюванні пошкоджуються поверхневі корені, які у кукурудзи дуже розвинені.

Кукурудзу можуть пошкоджувати різні види совок, лучний метелик. При їх появі (в період масового льоту та відкладання яйцекладок) проводять обробки інсектицидами (як правило 2-3 рази за період вегетації): ланнат, кароген, протеус, золон, шерпа або аналогічними.

Дні вегетації	0-20	20-55	55-70
Кількість поливів	5	12	5
Кількість води за 1 полив, м³/га	30-40	45-160	160
Кількість N по д.в., гр/1 га, за 1 підкормку	8 000	12 000-18 000	800

КАБАЧОК

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кабачка

Біологічні особливості

Кабачок (Cucurbita pepo, var. Giraumontia Duch., Сем. Гарбузових) відноситься до виду твердокорого гарбуза, будучи її різновидом. Це однорічна трав’яниста рослина з добре розвиненою кореневою системою. Відрізняється від звичайної форми кабачка компактним і більш потужним розвитком куща, великими листям зі слабким опушенням живців, великою кількістю жіночих квіток, високою скоростиглістю і врожайністю. Плоди подовжені або злегка зігнуті, за кольором – зелені (від світло-зелених до темно-зелених), смугасті або жовті (золотисті). Відрізняються чудовим смаком і дієтичними властивостями.

Насіння проростає при температурі 8 … 10 ° С. Найкращою для їх проростання і подальшого росту є температура 22 … 27оС. При сприятливих умовах сходи з’являються через 7 днів після посіву. При 10 … 12оС рослина уповільнює розвиток. Кабачок відносно стійкий до холоду. Він витримує короткострокове зниження температури до + 5 ° С. Заморозків не переносить.

Кабачок – посухостійка культура, але високі врожаї дає при своєчасних поливах.

Вимагає родючих, добре прогріваються ґрунтів, виносить помірне засолення ґрунту.

Кабачок дуже чуйний на внесення органічних добрив в комплексі з мінеральними. У початковий період розвитку велике значення має наявність фосфору.

Агротехніка вирощування

У сівозміні кабачок розміщують після картоплі, капусти, цибулі, коренеплодів, бобових, зеленних культур.

Насіння висівають, коли ґрунт на глибині загортання (4 … 6 см) прогріється до 8 … 10о С і можливість заморозків виключена. Схема посіву 150-200 х 60-70 см. Витрата насіння 2 … 3 г на 10 кв. м. (2 – 3 кг / га) при прямому посіві і 1,8 – 2 кг при розсадному способі вирощування. Вага 1000 насінин 140-170 грамів.

Восени під перекопування вносять 40 … 60 кг органічних добрив на 10 кв. м. (40 … 60 т / га), 300 … 400 г суперфосфату і 150 … 200 г калійної солі на 10 кв. м. (P2O5 60-80, K2O 60-80 кг діючої речовини на 1 га). За вегетацію проводять 2 – 3 підгодівлі аміачною селітрою по 300 … 400 г на 10 кв. м (N 100-130 кг д.р. / га).

Кількість поливів: 5 – 10. Поливна норма 300 … 350 л на 10 кв. м. (300 … 350 м3 / га) за полив.

Для отримання надранньої продукції практикують більш ранню посадку розсади під плівкові укриття.

Кабачок ушкоджують баштанна попелиця, трипси, павутинний кліщ. При появі попелиці, трипсів проводять обробки інсектицидами Бі – 58, золон, шерпа, Ф’юрі, фастак. Проти павутинного кліща ефективні інсектоакарициди – кельтан, неорон, данітол і ін.

Проти пероноспорозу, антракнозу, бактеріозу систематично, раз в 12 -14 днів, проводять обробки фунгіцидами: Превікур 607 СЛ, купроксат, оксихом, ридоміл МЦ і ін. Проти справжньої борошнистої роси застосовують байлетон, топсин – М, препарати сірки.

БАКЛАЖАН

Біологічні особливості та агротехніка вирощування баклажана

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кавуна

Біологічні особливості

Баклажан (Solanum melongena) – однорічна рослина з родини пасльонових (Solanaceae).

Стебло циліндричне, висотою від 40 до 150 см, в залежності від сорту і умов вирощування. Квітки. У технічній стиглості забарвлення плодів варіює від білого, світло-лілового до темно-фіолетового кольору.

Насіння дрібне, плоскі, світло-коричневі, без опушення. В оптимальних умовах насіння проростає через 8-10 днів. На початку вегетації рослини ростуть дуже повільно. Найбільш сильне зростання спостерігається через місяць після висадки розсади. Коренева система добре розвинена, головна маса коренів зосереджена у верхньому горизонті ґрунту на глибині 20 … 40 см. Засвоювати здатність кореневої системи баклажана слабкіше, ніж у томата.

Баклажан є однією з найбільш вимогливих до умов вирощування культур. Вимоги до температури у нього вище, ніж у перцю і томата. Баклажан дуже чутливий до коливань температури: зниження або сильне підвищення її викликає опадання репродуктивних органів. Оптимальна температура для росту і розвитку баклажана

+ 25 … 28oС. Насіння при температурі нижче + 15oС не проростають. При негативних температурах або тривалих низьких позитивних рослини гинуть. Високі вимоги баклажан пред’являє і до світла. В умовах похмурої погоди або сильного загущення рослини ростуть повільно, багато репродуктивних органів опадає, плоди утворюються дрібні, і урожай сильно знижується.

Баклажан – вологолюбна культура. Нестача води в ґрунті в період плодоношення призводить до опадання бутонів, квіток і зав’язі. Оптимальна вологість ґрунту в період плодоношення – 80% НВ, в початковий період вегетації – на рівні 70% НВ.

Особливо вимогливий баклажан до родючості і структури ґрунту. Баклажан споживає велику кількість поживних речовин з ґрунту і при їх нестачі в легкодоступній формі знижує врожай. Застосування органічних і мінеральних добрив є ефективним прийомом для підвищення продуктивності цієї культури.

Агротехніка вирощування

Баклажан найкраще росте на легких, добре удобрених ґрунтах. Його розміщують після озимої пшениці, огірка, цибулі, бобових культур.

Вирощують баклажани, в основному, розсадним способом. Розсаду висаджують, коли мине загроза весняних заморозків і ґрунт на глибині 10 … 12 см прогріється до + 15 ° С. Густота посадки становить 1,5 … 2,5 рослини на 1 м2 (15 … 25 тисяч на гектар). Схема посадки 80 … 100 х 45 … 60 см. Витрата насіння 0,15 … 0,3 г на 10 м2 (0,15 … 0,3 кг / га).

Для отримання 6 … 8 кг баклажанів з 1 м2 (60 … 80 т з 1 га) вносять органічні добрива: 40 … 60 кг на 10 м2 (40 … 60 т / га), в комплексі з мінеральними: 600 г нітроамофоски на 10 м2 (N 100, Р2О5 100, К2О 100 кг д. у. на 1 га). У період вегетації проводять 3 … 4 підгодівлі з розрахунку 300 … 400 г аміачної селітри на 10 м2 (N100 … 140). Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті. За вегетацію баклажан поливають 10 … 12 разів поливної нормою 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га) за один полив. Не рекомендується поливати холодною водою і при зниженні температури повітря. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Основні шкідники баклажана – колорадський жук і павутинний кліщ. Проти жука ефективні інсектициди актара, золон, карате, а проти павутинного кліща препарати з групи акарицидів.

Таблиця харчування баклажанів

Співвідношення і кількість елементів живлення в стандартному живильному розчині для вирощування баклажанів в теплицях на ґрунті

Основні елементи харчування	Період розвитку рослин
після висадки розсади	4-8 тижнів після висадки розсади	період інтенсивного плодоношення
NO₃ (N) + NH₄ (N)	1 (220+20)	1 (220+20)	1 (280+10)
K	1,0-1,1	1,1-1,2	1,1-1,2
P	0,3	0,3	0,25
Ca	0,8	0,7	0,7
Mg	0,25	0,3	0,3

Примітка: азот в цій таблиці прийнято вважати за 1, а всі інші елементи живлення необхідно розраховувати виходячи з кількості азоту. Кількість азоту в таблиці в нітратної і аммонийной формі вказані в дужках (мг / 1000 мл розчину).

При розрахунку кількості і співвідношення елементів необхідно оксиди переводити в чисті елементи. Для цього використовуються наступне коефіцієнти P2O5 – 0,44; K2O – 0,83; CaO – 0,72; MgO 0,6.

Загальна концентрація добрив в живильному розчині не повинна перевищувати 0,2% (2 кг на 1 000 літрів води)

Оптимальна кислотність ґрунтового розчину рН-5,5-6.

Рекомендовані норми поливу баклажанів

(Літрів на добу на м2) в залежності від періоду вирощування, освітленості і температури

Період вирощування баклажанів
Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень
1,5-2,0	2,5-3,5	3,5-5,0	4,0-5,5	4,0-5,5	4,0-5,5	3,5-5,0	2,0-3,0

** Примітка: перша цифра в осередку – норма поливу при низькій освітленості і температурі, друга – при високій освітленості і температурі.

Оптимальна вологість грунту – 75-80% від повної вологоємності.

Поливи рекомендовано проводити з 900 до 1400 дрібно (4-5 разів).

ПЕРЕЦЬ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування перцю солодкого

Біологічні особливості

Перець солодкий (Capsicum annum L.) – однорічна рослина сімейства пасльонових (Solanaceae). Коренева система сильно розгалужена, розташована в шарі ґрунту 20 … 30 см. Сільськогосподарська здатність кореневої системи перцю слабка. Стебло на початку вегетації трав’янистий, а до періоду дозрівання плодів дерев’яніє біля основи.

Перець пред’являє високі вимоги до температури. Мінімальна температура для проростання насіння + 14 … 15 ° С, при + 13 ° С насіння не сходять, а ріст рослин припиняється. При сприятливих умовах сходи з’являються через 10 … 15 днів. Оптимальною для росту і розвитку перцю є температура + 22 … 25 ° С, а для проростання насіння + 24 … 30 ° С.

Перець вимогливий до світла. Недостатнє освітлення при вирощуванні розсади несприятливо позначається на стані рослин.

Вологість ґрунту і повітря є одним з важливих чинників для оптимального росту і розвитку перцю. Оптимальна вологість ґрунту до плодоношення 70 … 75% НВ, а в період плодоношення 80 … 85%.

Перець добре росте на ділянках з легкими, водопроникними і родючими ґрунтами, які добре прогріваються. На холодних важких ґрунтах перець погано розвивається і сильно уражається вертіциллезним в’яненням.

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками для перцю є однорічні бобові, капуста, огірок, зернові культури.

Основний спосіб вирощування – розсадний. Вік розсади 35 … 65 днів. Вихід розсади 270 … 450 (до 1000 при касетному способі вирощування) рослин з квадратного метра теплиць. Розсаду висаджують, коли мине загроза весняних заморозків, при температурі повітря не нижче + 13 … 15 ° С, грунту + 10 … 12 ° С. Густота стояння рослин 30 … 50 тис. Рослин на 1 га. Орієнтовна схема посадки 70 х 30 … 50 см. Витрата насіння 0,5 … 1,0 г на 10 м2 відкритого ґрунту.

Для отримання високих врожаїв перцю рекомендується вносити 40 … 50 кг на 10 м2 (40 … 50 т / га) органічних добрив і нітроамофоски 1000 г на 10 м2 (N 160, P2O5 160, K2O 160 кг д. У. На 1 га). Органічні, а також 2/3 мінеральних добрив вносять з осені під оранку, решта – протягом вегетації у вигляді підгодівлі. Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті. Перець не переносить хлорвмісних добрив (калійна сіль), тому необхідно застосовувати сірчанокислий калій або інші добрива без вмісту хлору. Перець вимогливий до наявності магнію. Його нестача в ґрунті може призвести до осипання листя, зниження врожаю і його якості. Магнію рекомендується вносити у вигляді сульфату магнію з розрахунку 500 … 600 г на 10 м2 (Mg2O 80 … 100 кг д.р. / га).

Перець дуже вимогливий до забезпечення вологою. При її нестачі, як і при надлишку, відбувається осипання квіток, бутонів, зав’язей. Перець поливають 8 … 13 разів нормою 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га) за один полив. При жаркій погоді інтервал між поливами становить 5 … 7 днів. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Найбільш поширені хвороби перцю: вертіциллезне в’янення, макроспоріоз, чорна бактеріальна плямистість, столбур перцю. Заходи боротьби: суворе дотримання сівозміни, знищення сисних шкідників-переносників вірусів. Фунгіцидів, дозволених для застосування на перці в Україні, не зареєстровано.

Основні шкідники перцю – попелиця, совки, трипси. В Україні на перці з інсектицидів дозволений до застосування актеллик.

Технологія виробництва перцю солодкого

Біологічні особливості.

Перець солодкий (Capsicum annum L.) однорічна рослина. При сприятливих умовах сходи з’являються через 5-7 днів. Коренева система сильно розгалужена, розташована в шарі ґрунту 20-30 см. Сільськогосподарська здатність кореневої системи слабка. Стебло на початку вегетації трав’янистий, а до періоду дозрівання плодів древесніє біля основи. Плоди різної форми. Маса плода змінюється в широких межах – від 0,5 до 200 г і більше.

Перець пред’являє більш високі вимоги до умов вирощування, ніж томат. У нього високі вимоги до температури. Мінімальна температура для проростання насіння + 14 … + 15 ° С, при + 13ос насіння не сходять, і зростання рослин припиняється. Оптимальною для росту і розвитку перцю є температура + 22 … + 25 ° С, а для проростання насіння + 24 … + 30 ° С.

Перець вимогливий до світла. Недостатнє освітлення несприятливо позначається на вирощуванні розсади. Вологість ґрунту і повітря є одним з важливих чинників для оптимального росту і розвитку перцю. Оптимальна вологість ґрунту до плодоношення повинна бути 70 … 75% НВ, а в період плодоношення 80-85%.

Перець добре росте на ділянках з легкими, водопроникними і родючими ґрунтами, які добре прогріваються, На холодних важких ґрунтах перець погано розвивається і сильно уражається вертіциллезному в’янення.

Кращими попередниками є однорічні бобові, капуста, огірок, зернові культури.

Основний спосіб вирощування – розсадний. Розсаду висаджують, коли мине загроза весняних заморозків, при температурі повітря не нижче + 13 + 15

Вирощування розсади.

Попередники. Основна підготовка ґрунту. Кращими попередниками для перцю є овочевий горох, бобові, озимі колосові, оборот пласта люцерни, а також цибуля на ріпку, огірки, кабачки та інші ранні непасленові культури. Повертати томат на колишнє місце рекомендується не раніше, ніж через 5-6 років.

Слідом за прибиранням попередника проводиться лущення ґрунту лущильниками типу ЛДГ-5, ЛДГ-10. При засміченні поля багаторічними бур’янами (осот польовий, пирій повзучий і т.д.) проводять обробку гербіцидом раундап або його аналогами. Норма витрати гербіциду становить 3 … 4 л / га. При наявності березки польової норму збільшують до 5 … 6 л / га. Також можливе застосування бакової суміші: Раундап (2 л / га) + 2,4 Д. (2 л / га) або Раундап (2 л / га) + Діален (2 л / га). Обробку проводять після відростання вегетативної маси бур’янів. У осоту розетка повинна мати в діаметрі 12 – 14 см, пирій повинен мати висоту 10 … 15 см. Бажано провести обробку через 5 …

7 днів після дощу. Навіть при сильному засміченні обробка раундапом дозволяє очистити поле від осоту як мінімум на 3-4 роки.

Після відростання бур’янів, але не раніше, ніж через 12 … 14 днів після обробки раундапом, проводять зяблеву оранку на глибину 27 … 30 см. Для прискорення проростання бур’янів в літньо-осінній період при відсутності опадів рекомендується проводити провокаційні поливи нормою 300 … 400 м3 / га. Для оранки рекомендується застосовувати оборотні плуги, після оранки, якими не утворюються звальних-розвальний борозни, поле виходить більш вирівняне. Оранку (як з оборотним, так і зі звичайним плугом) рекомендується проводити в агрегаті з кільчасто-шпоровими котками типу 3ККТ-6. Перед оранкою вносять органічні і мінеральні добрива. З органічних позитивний вплив надає внесення перегною в нормі 30 … 50 т / га. Внесення свіжого гною веде до накопичення в грунті величезної кількості насіння бур’янів. Також вноситься повна норма фосфорних і калійних добрив (Р75-100, К150-200).

В системі підготовки ґрунту важливе місце відводиться осінньому вирівнюванню поверхні поля. Це сприяє проведенню всіх наступних технологічних операцій, а також розподілу засобів захисту рослин, рівномірному зволоженню ґрунту, появі сходів і, відповідно, дружному дозріванню врожаю, підвищується продуктивність праці. Експлуатаційну планування проводять слідом за оранкою один раз в 2-3 року довго базовими планувальниками типу П-4, П-2,8, ПА-3, які агрегатуються з тракторами класу 3т. Планування проводиться поперек напрямку оранки, по діагоналі і діагонально-перехресним способами. Щорічне вирівнювання здійснюється легкими планувальниками типу МВ-6, ВП-8, КЗУ-0,3 і ін.

Ретельно проведена осіння підготовка ґрунту є запорукою отримання високих врожаїв овочевих культур.

Передпосівна підготовка ґрунту. Навесні, як тільки ґрунт фізично дозріє, проводять боронування з метою боротьби з проростають бур’янами, вирівнювання мікрорельєфу ґрунту і збереження ґрунтової вологи. Для цієї операції в залежності від механічного складу ґрунту застосовують середні або легкі борони типу БЗСС-1,0. На вирівняних з осені полях проводити навесні культивацію не слід, оскільки розпушений шар швидко пересихає, і часто в результаті цього сходи культурних рослин виходять зрідженими та нерівномірними. На ґрунтах, які вийшли з зими сильно ущільненими доцільно провести культивацію на глибину посіву (але не більше). Більш сприятливі умови для проростання насіння складаються при проведенні обробки ґрунту боронами Радченко, які в агрегаті з Пруткова катками забезпечують високу ступінь кришення грудок, створюють мілко комковату структуру і добре вирівнюють мікрорельєф ґрунту. Таке агрегатування зубових борін дозволяє регулювати глибину обробки і створювати посівне ложе для насіння.

Боротьба з бур’янами. Поєднання агротехнічних і хімічних заходів боротьби з бур’янами дозволяє мати чисті поля, що підвищує врожайність, спрощує багато технологічних процесів. До посіву рекомендується внести ґрунтовий гербіцид трефлан (24% к.е.) нормою 2,0 … 2,4 л / га з негайною заробкою боронами в ґрунт. За 1-2 дні до сходів спалити проростають бур’яни гербіцидами суцільної дії (реглон або раундап). Надалі протягом вегетації, при необхідності проти однодольних злакових бур’янів застосовують, гербіциди набу (1,0 … 3,0 л / га), поаст (1,0 … 3,0 л / га), стараннями (075 … 1,0 л / га), тарга (2,0 … 4,0 л / га), фурор супер (0,8 … 2,0 л / га), фюзилад супер (2,0 … 3,0 л / га).

Гербіциди, що застосовуються по вегетуючих бур’янах найбільш раціонально вносити дрібно. За одну обробку вноситься 1/3 норми, але при цьому фаза розвитку бур’янів повинна бути мінімальною: у злакових не більше 1-2-х справжніх листків. Чим менше фаза розвитку бур’янів, тим вони більш чутливі до дії гербіциду. Такі обробки проводяться при відростанні кожної наступної хвилі бур’янів, орієнтовно раз в 10 … 14 днів. Гербіциди в таких дозах не надають гнітючої дії на культурні рослини або це дія мінімальна.

Боротьба зі шкідниками та хворобами. Основні шкідники – колорадський жук і бавовняна совка. Проти колорадського жука ефективні такі препарати, як моспілан, регент і банкол. Проти бавовняної, городньої і томатної совок найбільш ефективні фосфорорганічні інсектициди золон, волатон, базудин.

Основні хвороби томатів – фітофтороз, макроспоріоз, чорна бактеріальна плямистість. Щоб уникнути появи цих хвороб з фази 6-ти листків необхідно проводити систематичні обробки фунгіцидами татту, ридоміл МЦ, акробат МЦ, сандофан М8 (оксихом), Курзат Р, дитан М-45, пенкоцеб, купроксат і ін. Інтервал між обробками 12 … 14 днів, а в дощову погоду 7 … 8 днів.

Всі пестициди необхідно чергувати з метою уникнення можливих стійкості до пестицидів у шкідливих організмів.

Таблиця харчування перцю

Співвідношення і кількість елементів живлення в стандартному живильному розчині для вирощування перцю солодкого в теплицях на ґрунті

Основні елементи живлення	Період розвитку рослин
після висадки розсади	4-8 тижнів після висадки розсади	період інтенсивного плодоношення
NO₃ (N) + NH₄ (N)	1 (200+20)	1 (220+20)	1 (230+10)
K	1,1-1,2	1,2-1,3	1,25-1,35
P	0,3	0,3	0,2
Ca	0,9	0,8	1,1
Mg	0,2	0,25	0,25

Загальна концентрація добрив в живильному розчині не повинна перевищувати 0,2% (2 кг на 1 000 літрів води)

Оптимальна кислотність ґрунтового розчину рН-5,5-6.

Рекомендовані норми поливу солодкого перцю (літрів на добу на м2) в залежності від періоду вирощування, освітленості і температури

Період вирощування солодкого перцю
Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень
1,5-2,0	3,-3,5	4,5-5,0	5,5-6,5	5,5-6,5	5,0-5,5	3,5-4,0	2,0-3,0

Оптимальна вологість грунту – 75-80% від повної вологоємності – до початку дозрівання плодів; 70-75 -% в період інтенсивного плодоношення.

Поливи рекомендовано проводити з 900 до 1400 дрібно (4-5 разів).

БРОККОЛІ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування брокколі

Біологічні особливості

Броколі (Brassica cauliflora Lizg., Ssp. Simplex Lizg.) – однорічна або озима рослина. Продуктовим органом капусти броколі є головка, близька за формою до цвітній капусті, однак вона має різноманітне забарвлення: зелену, синюватого, фіолетову, білу. Броколі в 2-3 рази багатше вітамінами та поживними речовинами, ніж кольорова капуста.

Броколі добре росте на ґрунтах, багатих перегноєм і поживними речовинами в доступній формі, легких за механічним складом, вологоємких, з глибоким орним горизонтом. Ця культура дуже добре відгукується на внесення органічних і мінеральних добрив.

Агротехніка вирощування

Кращими попередниками є однорічні бобові, гарбузові, озимі зернові, цибуля. Для броколі вибирають ділянки з легкими ґрунтами, швидше прогріваються навесні.

Запорукою отримання раннього врожаю є здорова вирівняна розсада. Вона повинна мати вік 25 … 45 днів, в залежності від способу вирощування, і 3 … 6 добре розвинених листків. Орієнтовна схема посадки броколі становить 70х35 см. Витрата насіння 50 … 70 штук на 10 м2 відкритого ґрунту. Краще приживається касетна або кімнатних розсада, т. К. При її пересадці коренева система не пошкоджується, і рослини не хворіють.

Під броколі з осені вносять 500 г нітроамофоски на 10 м2 (N 80, P2O5 80, K2O 80 кг діючої речовини на 1 га). Протягом вегетації проводять 2-3 підживлення з розрахунку 400 г калійної і 150 г аміачною селітрою на 10м2 (N 100, K180). Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті.

Регулярні поливи є одним з вирішальних факторів при вирощуванні броколі. Її поливають 5 … 10 разів нормою 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га) за кожен полив. Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Броколі можна вирощувати з ранньої весни до пізньої осені, використовувати як культуру другого обороту після ранньозбераємих попередників.

При вирощуванні броколі її головки не затінює; після зрізання центральної головки з пазух листя починають формуватися бокові головки невеликого розміру, які становлять додатковий урожай.

До прибирання броколі приступають до розпускання бутонів (коли вони щільно зімкнуті). Їх зрізують з частиною стебла довжиною 10 … 20 см, який також використовують в їжу.

Висока температура, сухість повітря і ґрунту різко знижують врожайність і якість продукції. При переростання розсади головки виходять поганої якості.

Броколі протягом усього вегетаційного періоду можуть пошкоджувати дуже багато шкідників – хрестоцвіті блішки, попелиці, капустяні білявка і совка, капустяна міль.

З хвороб найбільш шкідливими є судинний і слизистий бактеріози, фузаріозне в’янення. Заходи боротьби з шкідниками і хворобами аналогічні вживаним на білокачанну капусту.

ТОМАТ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування томата

Біологічні особливості

Томат (Lycopersicum esculentum Mill.) Відноситься до сімейства пасльонових (Solanaceae). Це однорічна трав’яниста рослина (при сприятливих умовах – багаторічна) з потужною стрижневою кореневою системою, що проникає в ґрунт на глибину до 1,5 … 2,5 м. Томат дуже теплолюбний. Насіння у більшості сортів починають проростати при температурі + 10 … 15 ° С, але оптимальна температура для проростання + 22 … 25 ° С. При зниженні температури до + 13 … 15 ° С у рослин не розкриваються бутони і зав’язь опадає, а при + 10 ° С ріст рослин припиняється. Легкі заморозки (мінус 1 … 2 ° С) згубні для більшості сортів, а при слабких заморозках (мінус 0,5 … 0,8 ° С) гинуть тільки квітки і плоди.

Томат стійкий до повітряної посухи. Це пояснюється наявністю сильної і добре розвиненою кореневої системи. Для нормального росту і розвитку рослин оптимальною вологістю є 70 … 80% НВ.

У порівнянні з іншими овочевими культурами, томат менш вимогливий до родючості грунтів. Однак найбільш високі врожаї томата отримують на легких структурних, добре прогріваються і багатих органічною речовиною ґрунтах.

Томат, як світлолюбна культура, добре розвивається при інтенсивному сонячному освітленні. При нестачі світла вуглекислота повітря засвоюється повільно, ріст і розвиток рослин уповільнюються. Дуже вимогливі до інтенсивності освітлення сходи томату і розсада.

Агротехніка вирощування

Кращі попередники для томата – озимі зернові, однорічні бобові, огірок, цибуля, рання капуста. Оптимальним терміном посіву безрозсадних томатів є момент, коли ґрунт на глибині 5 … 6 см прогріється до + 10 … 12 ° С і її вологість дозволить провести якісний посів. При розсадному способі вирощування розсаду висаджують у відкритий ґрунт, коли мине загроза весняних заморозків.

Рекомендована густота стояння рослин варіює від 2 до 7 рослин на 1 м2 (20 … 70 тис. / Га), в залежності від сили росту і умов вирощування. Витрата насіння 0,2 … 0,3 г на 10 м2 (0,2 … 0,3 кг / га) відкритого грунту при рассадном і 0,3 … 1,0 г на 10 м2 (0,3 … 1,2 кг / га) при безрозсадних способах вирощування.

Для отримання 10 … 12 кг томатів з квадратного метра в ґрунт необхідно внести 40 … 50 кг органічних добрив на 10 м2 (40 … 50 т / га), 700 г нітроамофоски на 10 м2 (N 110, P2O5 110, K2O 110 кг д. в. 1 га). 70% від цієї норми вносять з осені, залишок плюс 200 г калійної і 100 г аміачної селітри вносять у вигляді підгодівлі на кожні 10м2. Основну частину калійної селітри слід приурочити до початку дозрівання плодів для підвищення їх якості (забарвлення, щільність, смак, вміст сухих речовин). Особливістю томата є дуже погана здатність коренів засвоювати фосфор в початковий період росту. Особливо сильно це проявляється при зниженій температурі (нижче + 12 … 13 ° С). Тому припосівне внесення фосфорних добрив повинно бути обов’язковим агротехнічним прийомом. Норми внесення добрив коригуються в залежності від вмісту елементів живлення в ґрунті.

За сезон проводять від 5 до 10 поливів нормою 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га). Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Основні шкідники томата – колорадський жук, попелиці, трипси, совки. При розсадному способі вирощування перед висадкою розсади проти попелиць, дротяників, ложнопроволочніків, капустянки проводять замочування коренів в суспензії Актари (1,5 г / л на 250 рослин) при температурі 18 … 23оС і експозиції 90 … 120 хв. Надалі, при необхідності, проти колорадського жука посіви обробляють Актара, карате Зеон. Проти попелиць і трипсів застосовують актеллик. Проти бавовняної совки проводять обробки золоном, матчем.

Найбільш шкідливі хвороби томату – фітофтороз, альтернаріоз, чорна бактеріальна плямистість. Дозволені до застосування фунгіциди акробат, ридоміл голд, квадрис, купроксат, дитан М45, Танос. Для запобігання виникнення у збудників хвороб стійкості до фунгіцидів хімічні препарати необхідно чергувати.

В окремі роки томати в значній мірі уражаються стовбуром. Збудник даної хвороби фітоплазми. Основні симптоми: часточки молодого листя стають дрібними, хлоротичними, часто з рожевим або фіолетовим відтінком. Чашолистки квіток збільшуються і зростаються; внутрішні частини квітки скорочені – товкач укорочений, тичинки недорозвинені, пелюстки меншого розміру, знебарвлення або зеленого забарвлення. Плоди дерев’яніють, на їх розрізі видно білу, сильно одревесневшая судинна тканина. Заходи боротьби з даним захворюванням спрямовані на боротьбу з основним переносником фітоплазми – цикадками. У посівах видаляють бур’яни, які можуть виступати в ролі резерваторів (рослин-господарів) інфекції, а також проводять систематичні обробки прилеглих територій і посівів інсектицидами.

БУРЯК СТОЛОВИЙ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування буряка столового

Біологічні особливості

Буряк столовий (Beta vulgaris L.) – перехрестнозапилювальна рослина родини лободових (Chenopodiaceae). Продуктовим органом є коренеплід.

Столовий буряк відноситься до холодостійких рослин, однак вона більш вимоглива до тепла, чим морква.

Насіння буряка починають проростати при 5 … 6оС. Оптимальна температура для утворення корнів 15 … 18оС. Листя дорослих рослин витримують короткочасні заморозки мінус 5 … 6оС, а викопані коренеплоди пошкоджуються при мінус 2оС.

Буряк найбільш вимоглива до вологи в період проростання насіння і інтенсивного приросту листя і коренеплодів.

Буряк зростає практично на всіх типах ґрунтів, крім важко суглинистих запливають.

Буряк дуже чутлива до кислотності ґрунту, рН <5 для неї згубно.

Агротехніка вирощування

У сівозміні буряк розміщують після бобових, огірки, картоплі, томатів. Посів проводять навесні, коли грунт прогріється до + 6 … 7 ° С. Для зимового зберігання буряк сіють на початку червня – середині липня. При цьому вона набагато краще зберігається, має більш ніжну м’якоть і більш високі смакові якості, ніж при весняному посіві.

Схема посіву 25 … 30 х 5 … 8 см. Глибина посіву 2 … 3 см. Витрата насіння 6 … 10 г на 10 м2

(6 … 10 кг / га). Для отримання 6 … 8 кг буряка з 1 м2 (60 … 80 т / га) необхідно внести добрив 1000 г нітроамофоски на 10 м2. (N 160, P2О5 160, K2О 160 кг д. У. На 1 га). Дві третини добрив вносять з осені, залишок у вигляді підгодівлі. Буряк дуже добре відгукується на застосування мікроелементів, особливо бору і марганцю. При внесенні під буряк свіжих органічних добрив якість коренеплодів погіршується. Якщо в грунті мало поживних речовин і під попередник не були внесені органічні добрива, під ранню буряк доцільно внести 20-30 т / га добре перепрілого гною. Норми внесення добрив коригують залежно від вмісту елементів живлення в грунті.

За вегетацію проводять 3 … 6 поливів з розрахунку 350 … 400 л на 10 м2 (350 … 400 м3 / га). Дуже ефективним є застосування крапельного зрошення та внесення добрив з поливною водою (фертигація). При цьому кількість поливів більше, а поливна норма, відповідно, менше. Добрива вносяться з кожним поливом.

Буряк ушкоджують блішки, попелиці, довгоносики, бурякова мінуюча муха. При їх появі посіви обробляють Бі-58 Новий.

Основні хвороби пероноспороз, церкоспороз, борошниста роса. В Україні немає фунгіцидів, зареєстрованих для застосування на буряках.

Сроки посіву та збору врожая	Призначення продукції
На пучок	Ранній збір корнеплодів	Осенній збір на свіжий ринок та зберігання	На переробку та зберігання
Посів насіння	5.03 – 30.03	25.03 – 30.04	15.05 – 20.05	15.07 – 30.07
Збір врожаю	10.05 – 5.06	5.06 – 10.07	30.08 – 15.09	15.09 – 30.10
Норма посіву насіння моркви, млн./га	2-3	2-3	1,7-2,0	0,8-1,3

	Первша стадія Г/га	Друга стадія Г/га	Третя стадія Г/га
N	1000-1500	2000-2500

Технології

ОГІРОК

Технологія вирощування огірка в захищеному грунті

Загальна інформація

Вирощування розсади

Пересадка

Відстань між рослинами при посадці і схема посадки

Грунт

Добриво

Агротехнічні прийоми

Шкідники і хвороби

Біологічні особливості та агротехніка вирощування огірка

Технологія виробництва огірка в захищеному грунті (зимово-весняний оборот)

БАШТАННІ (КАВУН, ДИНЯ)

Технологія виробництва баштанних культур (кавуна та дині) в умовах півдня України

Ботанічна характеристика.

Кавун.

Диня.

Біологічні особливості.

Попередники.

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кавуна

Біологічні особливості та агротехніка вирощування дині

ЦИБУЛЯ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування цибулі

Технологія вирощування сіяного лука;

Вирощування сіяного лука

Технологія виробництва касетної розсади цибулі

Особливості виробництва ранньої розсадної цибцулі

Рекомендації по зрошенню лука;

Рекомендації по зрошенню і внесення добрив у відкритому грунті

Рекомендації по вирощуванню цибулі

МОРКВА

Біологічні особливості моркви

Біологічні особливості та агротехніка вирощування моркви

Деякі особливості вирощування моркви

Рекомендації по вирощуванню моркви

КАПУСТА

Біологічні особливості та агротехніка вирощування капусти білокачанної

Біологічні особливості та агротехніка вирощування капусти пекінської

Технологія виробництва білокачанної капусти

Капуста білокочанна

Рекомендації по зрошенню капусти

Рекомендації по зрошенню і внесення добрив у відкритому грунті

Біологічні особливості та агротехніка вирощування капусти червонокачанної

КУКУРУДЗА

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кукурудзи

Рекомендації

Вирощування цукрової кукурудзи Сігнет F1 та Трофі F1

КАБАЧОК

Біологічні особливості та агротехніка вирощування кабачка

БАКЛАЖАН

Біологічні особливості та агротехніка вирощування баклажана

Таблиця харчування баклажанів

ПЕРЕЦЬ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування перцю солодкого

Технологія виробництва перцю солодкого

Таблиця харчування перцю

БРОККОЛІ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування брокколі

ТОМАТ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування томата

БУРЯК СТОЛОВИЙ

Біологічні особливості та агротехніка вирощування буряка столового

Про нас

Контакти