Технології

Загальна інформація

Оптимальна температура проростання 20-26 ° С

Кількість насіння в 1 г 30-40

Витрата насіння 0,4 кг

Вирощування розсади

Оптимальна температура проростання 26 ° С. Після проростання температура може бути знижена до 20-21 ° С. Коли сім’ядолі розкриваються, рослини слід пересаджувати. У період вирощування розсади слід підтримувати температуру 20-24 ° С в денний час і 18-20 ° С вночі. Період вирощування розсади 4-6 тижнів. За десять днів до посадки рослин в теплиці або тунельному укритті рекомендується поступово знизити температуру до температури теплиці.

Пересадка

Температура грунту перед висадкою розсади повинна бути, щонайменше, 16 ° С. При температурах нижче 12 ° С виникають проблеми зростання. В процесі вирощування рослин слід підтримувати температуру 18 ° С вночі та 22 ° С в денний час. Більш низькі температури будуть мати негативний вплив на продуктивність.

Відносну вологість рекомендується підтримувати на рівні 60-80%.

Відстань між рослинами при посадці і схема посадки

Залежно від типу теплиці або тунельного укриття відстань при посадці має коливатися в межах від 1,6 до 2,2 рослин / м2.

Відстань між рослинами в ряду: 40-50 см.

Грунт

Рекомендується використовувати добре прогріваються, проникну органогенних ґрунтів з вмістом органічної речовини 4-8% і рівнем pH мінімум 6,0. Більш низькі рівні pH викликають симптоми магнієвої недостатності.

Добриво

Наведені нижче норми внесення добрив застосовні до нормальної (або: амер. Зональної) ґрунті з хорошим рівнем родючості. Внесення хлівного гною в дозі до 50 тонн / га дозволяє отримати хороші результати.

У більшості випадків перед посадкою рекомендується провести основне внесення добрива в дозі 50-80 кг N / га. Пізніше, в залежності від продуктивності та енергії росту рослин, 1-2 рази виробляють поверхневу підгодувати сумарною дозою 50 кг N / га. Поверхневе внесення добрив слід починати після першої збирання врожаю і повторювати кожні 14 днів (магнієво-аміачна селітра).

Залежно від вмісту фосфору в ґрунті, у вигляді основного внесення добрива слід внести 50 кг P2O5 (суперфосфату). На ґрунті з нормальним вмістом K2O рекомендується внести 60-80 кг K2O.

Щоб запобігти симптоми магнієвої недостатності, в процесі вирощування обприскуйте рослини розчином сульфату магнію в концентрації максимум 2% (50-1000 грамів).

Вкрай важливо, щоб зростання протікав без перерв. Поверхневу підгодівлю починають здійснювати відразу після першого збору врожаю плодів.

Мінімальні значення норми внесення добрив в період вирощування рослин такі:

EC (electrical conductance – електропровідність) 0,9 мСм / см (міллісіменс / см)

Cl <2,0 ммоль / л

NO3 4,0 ммоль / л

P2O5 0,15 ммоль / л

K 1,5 ммоль / л

Mg 1,0 ммоль / л

Агротехнічні прийоми

Здійснювану в процесі догляду за рослинами обрізку можна проводити різними способами, в залежності від стадії і ступеня розвитку культури. Непогані результати можна отримати шляхом обрізки «назад» (pruning back) – видалення верхівок всіх бічних пагонів позаду другого листа до висоти 50-60 см в зимовий період.

Шкідники і хвороби

попелиці

У разі появи попелиць, обприскуйте кожні 7 днів розчином Pirimicarb в концентрації 50 г / ар (1 ар = 0,01 га).

трипси

У разі появи ознак ураження трипсами, обприскуйте рослини розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

белокрилка

У разі появи білокрилки, обприскуйте розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

Питва (Pythium)

Запобігти захворювання, викликані грибами роду Pythium, можна за допомогою агротехнічних прийомів. У разі сильного ураження цими грибами Pythium, обприскуйте рослини розчином з 100 мл пропамокарб (propamocarb), розведених в 100 л води.

Склеротинія (Sclerotinia)

Запобігти захворювання, викликані грибами Sclerotinia, можна за допомогою стерилізації грунту і хорошої вентиляції. У разі сильного ураження грибами Sclerotinia, обприскуйте рослини розчином процімідона (procymidon) в концентрації 50 г / ар.

Мучниста роса

У разі появи ознак ураження борошнистою росою, обприскуйте рослини розчином Bupirimaat в концентрації 200 мл / ар або розчином Pyrazofos в концентрації 30 мл / ар. Щоб уникнути вироблення патогеном стійкості до отрутохімікатів, використовуйте різні типи хімічних препаратів.

Несправжня борошниста роса (Pseudoperonospora)

Використовуйте толерантні до цієї хвороби сорти і хороші агротехнічні прийоми. Уникайте високою вологості за допомогою хорошої вентиляції. Чи не застосовуйте поливу методом дощування і будете виконувати рослини в сухому стані.

Загальна інформація

Оптимальна температура проростання 20-26 ° С

Кількість насіння в 1 г 30-40

Витрата насіння 0,4 кг

Вирощування розсади

Оптимальна температура проростання 26 ° С. Після проростання температура може бути знижена до 20-21 ° С. Коли сім’ядолі розкриваються, рослини слід пересаджувати. У період вирощування розсади слід підтримувати температуру 20-24 ° С в денний час і 18-20 ° С вночі. Період вирощування розсади 4-6 тижнів. За десять днів до посадки рослин в теплиці або тунельному укритті рекомендується поступово знизити температуру до температури теплиці.

Пересадка

Температура грунту перед висадкою розсади повинна бути, щонайменше, 16 ° С. При температурах нижче 12 ° С виникають проблеми зростання. В процесі вирощування рослин слід підтримувати температуру 18 ° С вночі та 22 ° С в денний час. Більш низькі температури будуть мати негативний вплив на продуктивність.

Відносну вологість рекомендується підтримувати на рівні 60-80%.

Відстань між рослинами при посадці і схема посадки

Залежно від типу теплиці або тунельного укриття відстань при посадці має коливатися в межах від 1,6 до 2,2 рослин / м2.

Відстань між рослинами в ряду: 40-50 см.

Грунт

Рекомендується використовувати добре прогріваються, проникну органогенних ґрунтів з вмістом органічної речовини 4-8% і рівнем pH мінімум 6,0. Більш низькі рівні pH викликають симптоми магнієвої недостатності.

Добриво

Наведені нижче норми внесення добрив застосовні до нормальної (або: амер. Зональної) ґрунті з хорошим рівнем родючості. Внесення хлівного гною в дозі до 50 тонн / га дозволяє отримати хороші результати.

У більшості випадків перед посадкою рекомендується провести основне внесення добрива в дозі 50-80 кг N / га. Пізніше, в залежності від продуктивності та енергії росту рослин, 1-2 рази виробляють поверхневу підгодувати сумарною дозою 50 кг N / га. Поверхневе внесення добрив слід починати після першої збирання врожаю і повторювати кожні 14 днів (магнієво-аміачна селітра).

Залежно від вмісту фосфору в ґрунті, у вигляді основного внесення добрива слід внести 50 кг P2O5 (суперфосфату). На ґрунті з нормальним вмістом K2O рекомендується внести 60-80 кг K2O.

Щоб запобігти симптоми магнієвої недостатності, в процесі вирощування обприскуйте рослини розчином сульфату магнію в концентрації максимум 2% (50-1000 грамів).

Вкрай важливо, щоб зростання протікав без перерв. Поверхневу підгодівлю починають здійснювати відразу після першого збору врожаю плодів.

Мінімальні значення норми внесення добрив в період вирощування рослин такі:

EC (electrical conductance – електропровідність) 0,9 мСм / см (міллісіменс / см)

Cl <2,0 ммоль / л

NO3 4,0 ммоль / л

P2O5 0,15 ммоль / л

K 1,5 ммоль / л

Mg 1,0 ммоль / л

Агротехнічні прийоми

Здійснювану в процесі догляду за рослинами обрізку можна проводити різними способами, в залежності від стадії і ступеня розвитку культури. Непогані результати можна отримати шляхом обрізки «назад» (pruning back) – видалення верхівок всіх бічних пагонів позаду другого листа до висоти 50-60 см в зимовий період.

Шкідники і хвороби

попелиці

У разі появи попелиць, обприскуйте кожні 7 днів розчином Pirimicarb в концентрації 50 г / ар (1 ар = 0,01 га).

трипси

У разі появи ознак ураження трипсами, обприскуйте рослини розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

белокрилка

У разі появи білокрилки, обприскуйте розчином Mevinfos або Deltametri в концентрації 50 мл / ар.

Питва (Pythium)

Запобігти захворювання, викликані грибами роду Pythium, можна за допомогою агротехнічних прийомів. У разі сильного ураження цими грибами Pythium, обприскуйте рослини розчином з 100 мл пропамокарб (propamocarb), розведених в 100 л води.

Склеротинія (Sclerotinia)

Запобігти захворювання, викликані грибами Sclerotinia, можна за допомогою стерилізації грунту і хорошої вентиляції. У разі сильного ураження грибами Sclerotinia, обприскуйте рослини розчином процімідона (procymidon) в концентрації 50 г / ар.

Мучниста роса

У разі появи ознак ураження борошнистою росою, обприскуйте рослини розчином Bupirimaat в концентрації 200 мл / ар або розчином Pyrazofos в концентрації 30 мл / ар. Щоб уникнути вироблення патогеном стійкості до отрутохімікатів, використовуйте різні типи хімічних препаратів.

Несправжня борошниста роса (Pseudoperonospora)

Використовуйте толерантні до цієї хвороби сорти і хороші агротехнічні прийоми. Уникайте високою вологості за допомогою хорошої вентиляції. Чи не застосовуйте поливу методом дощування і будете виконувати рослини в сухому стані.

Біологічні особливості

Огірок є однією з найпопулярніших культур для закритого ґрунту, яка в деяких регіонах посідає перше місце серед позицій, що вирощують в теплицях. Серед всіх гібридів, представлених на ринку, лідируючі позиції займають СВ 4097 ЦВ, СВ 3506 ЦВ, Мадрилене F1.

Незважаючи на всю простоту, культивація цієї культури має ряд технологічних моментів, дотримання яких безпосередньо впливає на підсумковий результат.

В наш час, більшість гібридів огірка, які вирощуються в теплицях, є партенокарпіками. Вони мають ряд переваг над бджолозапильними гібридами, головними з яких є відсутність необхідності використання бджіл для запилення, високе зав’язування плодів при нестачі світла і знижених температурах, висока віддача раннього врожаю, полегшений догляд за рослинами, що значно підвищує рентабельність виробництва.

Вирощування розсади.

Для вирощування огірка можна використовувати контейнери, горщики ємністю не менше 0,5 л, а також касети з ячійками розміром 10 х 10 см, або 8 х 8 см. Можна, звичайно, використовувати і прямий посів, але цей метод краще підходить при літньому посіві і пов’язаний з більшою витратою насіння.

Наступне питання – вибір субстрату для посіву насіння. До вирішення цього питання потрібно підходити з усією відповідальністю, тому що неправильний вибір може привести до зайвих фінансових витрат на покупку нового насіння і зміщення термінів висадки розсади в теплиці.

При виборі субстрату для висіву насіння краще довіритися перевіреному виробнику. Однак на сьогоднішній день багато фермерів використовують ваговий торф. При використанні цього типу субстрату особливу увагу потрібно звернути на показники ЄС і РН, а також відсутність шкідливих мікроорганізмів, тому що відомі випадки, коли з таким торфом в теплицю був занесений гриб Fusarium (фузаріозне в’янення).

Найменш прийнятний тип субстрату – ґрунт з лісопосадки, який містить величезну кількість шкідливих мікроорганізмів, може бути кислим і містити залишки гербіциду, що призводить до поганих сходів, опіків кореневої системи і сім’ядольних листочків, загибелі розсади.

Готові торф’яні субстрати мають цілу низку переваг: висока якість, однорідність, фітосанітарна чистота, відсутність здатних до проростання насіння бур’янів, близький до нейтрального рівень pH, наявність стартових добрив і т.п.

Насіння огірка висівають на глибину 1-1,5 см по 1 шт. в кожен горщик або ячійку касети.

Оптимальна температура повітря і ґрунту в період проростання насіння 27-28°С. Після появи сходів температуру повітря протягом 4-5 діб знижують вдень до 15-18°С, вночі – до 12-14°С. Цей прийом запобігає витягуванню розсади.

Необхідно звертати увагу ще й на розміщення, ящиків / касет / горщиків. Вони не повинні стояти на землі (особливо на холодній) тому що корінці, проростаючи з касети, будуть проростати далі в землю. Візуально Ви будете спостерігати здорову, добре розвинену культуру. Але коли прийде час висадки і Ви почнете підіймати касети, кореневі волоски обірвуться, а та частина кореня, яка залишиться, не зможе підтримувати вегетативну масу рослини. У цьому випадку існує велика ймовірність загибелі розсади, що призведе до втраченого часу і додаткових фінансових витрат. Найкраще під касети використовувати стелажі або агротканину, яка пропускає повітря, але перешкоджає проростанню коренів через себе.

Розсада готова до висаджування в фазі 3-4 справжніх листків.

Розсаду гібридів огірка в весняні теплиці висаджують, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 14°С. У березні – квітні рослини огірка в теплицях висаджують за схемою: 90 + 60 х 45-60 см, тобто по 2-2,7 рослини на 1 м². Чим раніше висаджують розсаду, тим менше рослин розміщують на 1 м².

Оптимальний рівень вологості на стадії вегетативного розвитку – 80%, на стадії плодоутворення – 90% в ґрунтовому горизонті глибиною до 40 см.

У період плодоношення вологість повітря повинна бути 75-85%, температура повітря в сонячну погоду 24-26° С, похмуру – 22-24°С, вночі – 18-20° С, ґрунту – 22-24°С.

За хвилеподібного плодоношення нічну температуру необхідно знизити до 15-16°С, що дозволить відновити кореневу систему. Полив огірків бажано проводити щодня невеликими дозами. До початку цвітіння рослини поливають помірно – 2-3 л/м², теплою водою (24-26°С). Періодичність поливу огірка в захищеному ґрунті залежить від умов освітлення,

тобто чим більше сонячної енергії поглинає рослина, тим інтенсивніше транспірація і фотосинтез, і тим більше води потрібно рослині, частота поливів відповідно збільшується.

По мірі зростання вегетативної маси і до початку плодоношення, норму поливу поступово збільшують. Під час цвітіння і плодоношення її доводять до 6-7 л/м² (з урахуванням коефіцієнта випаровування). Рослини огірка рекомендується поливати не чистою водою, оскільки поживні елементи (особливо азот) швидко вимиваються в нижні горизонти, і рослини відчувають дефіцит, а водою з розчиненими в ній мінеральними добривами.

Зелені операції в теплиці.

Вирощування огірка в теплиці завжди пов’язане з виконанням ряду заходів, спрямованих на досягнення бажаного результату.

Одним з таких заходів є пасинкування рослини і видалення листків.

Видалення пасинків багато в чому залежить від сезону вирощування, схеми формування, ну і звичайно ж від обраного гібрида.

Багатьох цікавить питання: Чи потрібно засліплювати огірок в теплиці?

Перш за все це залежить від цілей, поставлених на початку сезону. Дуже часто гібрид вирощується з таким розрахунком, щоб максимально швидко прибрати перший врожай і після цього видалити культуру з теплиці.

Як правило, в цьому випадку огірок не треба засліплювати, тому що від нього не вимагають максимально тривалої  продуктивності.

Але в разі, коли огірок ведеться досить тривалий період, осліплення є необхідним.

Осліплення проводиться шляхом видалення всіх пасинків і плодів до 5-6 листка (а при необхідності до 8), для того щоб дати рослині можливість розвинути більш потужну кореневу систему, вегетативну масу і створити заділ для отримання максимального врожаю.

Залежно від схеми формування можна залишати все пасинки, прищеплюючи їх після 1-2 коліна; видалити всі пасинки, або залишити лише 2-3 у верхній частині рослини.

Також, одним з варіантів є вибір гібрида (СВ 4097 ЦВ, СВ 3506 ЦВ, Мадрилене F1.), у якого пасинки самі вершкуються після першого коліна, що значно скорочує час на зелені операції.

Що стосується видалення листків, то слід враховувати, що для нормального росту і розвитку огірка, йому необхідно 18-19 листків. Тому, залишивши необхідну кількість, можна сміливо видаляти всі інші (спочатку старі і хворі). Але не слід видаляти одночасно велику кількість листків на рослині, тому що це може викликати стрес у рослини.

Формування рослини.

Правильний догляд і формування рослин багато в чому забезпечують успіх в отриманні високого і якісного врожаю. Існують різні схеми формування гібридів в теплиці на шпалері. Однією з таких схем, які успішно використовуються в тепличних господарствах, є формування рослин на підвісному гачку «Пелікан» (Мал. 1).

Малюнок 1. Формування рослин партенокарпічного гібрида огірка в зимово-весняному культурообороті на підвісному гачку «Пелікан».

Відповідно до цієї схеми всю рослину можна розділити на три зони:

– до п’ятого справжнього листка, в якій видаляють всі плоди і пагони;

– з шостого по вісімнадцятий лист (до гака «Пелікан»)

–  включає частину, що спадає, центрального стебла від дев’ятнадцятого листа до прищіпки після 26-27 листа.

– на початку вегетації для стимулювання інтенсивного росту рослини і потужного плодоутворення (в зоні 1) проводять осліплення плодів і пагонів до п’ятого листка включно.

• підвісний гачок «Пелікан» закріплюють на шпалері на висоті 190 см від ґрунту.

• до підвісного гачка залишають 18-19 листків.

«Датська парасолька»

Існує ще одна дуже популярна серед тепличників схема формування огірка – за принципом «Датська парасолька» (Мал. 2)

• Центральне стебло по мірі переростання вище гачка на 20-25 см укладають в сідло гачка і направляють донизу.

• Перед підвісним гачком (в зоні 2) залишають два пагони першого порядку з прищіпкою на 1-2 листи, які розташовані через лист один від іншого. Перший з них формують з-під 15 листка.

• На центральному стеблі з п’ятого по десятий лист залишають по одному плоду в пазусі листка.

• Далі до гачка плоди не нормують.

• На пагонах першого порядку плоди не нормують.

• У пазусі листа, де формують пагони першого порядку, плоди прибирають.

• Центральне стебло після укладання в сідло підвісного гачка «Пелікан» опускають донизу і прищипують за 8-9 листком від гачка (довжина пропуску 100 см зона 3).

• На приспущеній ділянці стебла формують три пагони першого порядку з прищіпкою (коротка прищипка).

• Сім’ядольні листочки видаляють по мірі їх пожовтіння.

• Перші 3-4 листки зрізують відразу після збирання плодів на п’ятому-сьомому листку (при наявності 16-18 листків на рослині).

• Наступні три-чотири листки зрізують відразу після укладання центрального стебла в сідло підвісного гачка.

• У зоні гачка для доступу світла в нижню частину стебла обов’язково видалити два листка.

Малюнок 2.

Формування рослин партенокарпічного гібрида огірка в зимово-весняному культурообороті по системі «Датська парасолька» з подовженою прищипкою.

Відповідно до цієї схеми всю рослину також можна розділити на три зони:

Зона 1 – до п’ятого справжнього листка, в якій видаляють всі плоди і пагони.

Зона 2 – з п’ятого по дев’ятий лист нормують по одному плоду на лист і далі до 14-го не нормується.

Зона 3 – включає верхню частину центрального стебла від 14-го листа до рівня шпалери (дроту).

На початку вегетації для стимулювання інтенсивного росту рослини і потужного плодоутворення в зоні 1 проводять осліплення плодів і пагонів до 5-го листка.

• У зоні 2 – до 10-го листка проводять нормування плодів (по одному плоду в пазусі листка) і повністю прибирають пасинки, а далі до 14-го листка нормування плодів не проводять, а видаляються всі пасинки.

• З-під 14-го листа пускають пагін першого порядку і прищипують його на два листка.

• У пазусі листа формування пагону першого порядку на головному стеблі плоди видаляють, це посилює ріст пагону і плодоутворення на ньому.

• До шпалери (в сприятливих умовах) повинно бути 19-20 листків і до цього часу має бути сформовано 3 бічних пагона першого порядку.

Верхівку центрального стебла прищипують за третім листом над шпалерами. Після прищіпки центральне стебло обмотують 1-2 рази навколо шпалерного дроту.

• З пазухи другого або третього листка у верхівки рослини відпускають пагін продовження, направляючи його донизу з прищіпкою за 5-м листком.

• Верхній 4-й пагін першого порядку (він є одним з пагонів продовження) виводять на шпалеру, обкручуючи дріт на 1-2 рази, і опускають вниз з прищіпкою за 8-м листком.

• На ділянці стебла, обкрученого навколо дроту, пагони видаляють. На ділянці, що звисає донизу, пагонів продовження через лист формують три пагони другого порядку з прищіпкою на два листка. Нормування плодів на головному стеблі і на пагонах не проводять.

• Видалення листя знизу проводять по мірі їх старіння.

• Збір врожаю. Плоди огірків збирають щодня регулярно, при досягненні довжини 10-12 см, в іншому випадку може статися виснаження рослин. Дотримання викладених вище елементів технології вирощування огірка дозволить отримувати в теплицях з обігрівом високий врожай.

(зимово-весняний оборот)

Вік розсади огірка повинен становити близько 30 днів. Тому за 35-40 днів до висаджування розсади насіння висівають в горщики або касети з живильним почвосмесью. Живильне грунтосуміш для вирощування розсади зазвичай готують з 6 частин дернової землі, 3 перегною і 1 частини піску. Можуть застосовуватися й інші поживні суміші. Грунтосуміш рекомендується знезаражувати термічним або хімічним способами. Розсаду огірка вирощують в основному без пікіровки. Для нормального розвитку розсади обсяг горщика повинен становити не менше 10х10х10 см.

З появою сім’ядольних листків розсаду починають досвечивать тепличними освітлювачами типу ОТ-400 з лампами ДРЛФ-400 протягом 12-14 годин на добу із сумарною потужністю 240 Вт / м2. Перевагу слід віддавати освітлювачів і лампам зарубіжного виробництва, які при тій же споживаної потужності мають набагато більший коефіцієнт корисної дії і потужність світлового потоку. Розсаду необхідно поливати тільки теплою водою (22 – 25оС).

Температуру і вологість повітря і грунту підтримують на наступному рівні:

Готова до висадки розсада повинна мати 4-5 справжніх листків, діаметр стебла біля основи не менше 5 мм, довжину 20-25 см і добре розвинену кореневу систему білого кольору без ознак захворювань.

Для отримання високих врожаїв під огірок щорічно вносять 80-100т свіжого гною на 1 га, 400-500 кг подвійного суперфосфату, 300-400 кг сірчанокислого калію або калійної селітри і 200 кг сульфату магнію або комплексні добрива. Оптимальним вважається вміст N – 30 мг, Р2О5 – 120, К2О – 150, MgO – 100 мг на 100 г грунту. Також вносять розпушують матеріали – тирса, солом’яну різання з розрахунку 3-5 кг на 1 м2. На 1 т соломи додатково вносять 10, а на 1 т тирси – 3-5 кг азоту. Мінеральні добрива в грунт теплиці вносять в нормах, розрахованих за результатами агрохімічного обстеження ґрунту, тобто в залежності від вмісту в ній поживних речовин.

Після внесення органічних і мінеральних добрив грунт в теплиці перекопують на глибину 25-30 см. Оптимальним термінів посадки розсади в Степу є друга декада грудня. Посадка в більш пізні терміни знижує ранню і загальну продуктивність рослин.

Перед посадкою розсади теплиця повинна бути повністю підготовлена: площа теплиці маркують, роблять посадочні гнізда, поливають грунт. Температура грунту і повітря повинні бути оптимальними. Партенокарпічні гібриди характеризуються потужним зростанням і високою продуктивністю. Орієнтовна схема посадки для довгоплідних гібридів 160х40-50 см. Густота стояння довгоплідних партенокарпических гібридів має становити 1,2-1,6 рослини на 1 м2.

Після посадки проводять полив теплою водою.

Після приживання рослини підв’язують шпагатом до горизонтально натягнутої на висоті 2м над кожним рядом проволоки. Для поліпшення використання світла рослини через одне підв’язують до правої і лівої проволоки. Протягом вегетації їх періодично обмотують близько шпагату, систематично формують, видаляють отплодоносивших пагони, жовте листя. У перших 3-4-х пазухах видаляють жіночі квітки і пагони на самому початку формування, бічні пагони вкорочують в нижній частині над другим, в середній і верхній – над третім листом. Головну батіг виводять на шпалерну дріт і підв’язують до неї, верхівки прищипують над 3 – 4 листом вище шпалери або опускають вниз і прищипують на висоті 1 м від поверхні грунту. Отплодоносивших батоги і старе листя вирізують.

Регулярно, раз в 10-12 днів проводять підживлення з розрахунку на 1 м2: 20 г аміачної селітри, 15 г сірчанокислого калію і 50 г суперфосфату на 10 л води. Під час плодоутворення цю дозу збільшують на 50%. Однак остаточну дозу добрив розраховують за даними агрохімічного аналізу. Одним з обов’язкових прийомів по догляду за рослинами є підживлення рослин вуглекислим газом. Концентрацію СО2 в повітрі доводять до 0,3-0,4%, використовуючи сухий лід, вуглекислоту з балонів. Орієнтовно на 1м2 теплиць щодня необхідно 20-25 г вуглекислоти.

Плодоношення огірка починається через 30-35 днів після висадки розсади. Плоди збирають регулярно через кожні 2-3 дні, не допускаючи переростання. При збиранні маса довгоплідних огірків повинна становити 300-400 г. Не можна допускати, щоб перші зав’язі на головному стеблі досягали звичайних розмірів, їх знімають при масі 200-250 г, інакше вони затримують зростання бічних пагонів. Навіть при сприятливих умовах освітленості не слід залишати на рослинах плоди масою понад 500 г, так як при цьому гине багато зав’язей і знижується якість врожаю, які переросли плоди втрачають свою товарність і смак.